Nosaltres4Viatgem https://nosaltres4viatgem.es/ DE VIAJE POR LA VIDA Thu, 14 Mar 2024 21:23:01 +0000 es hourly 1 LAS CATARATAS VICTORIA: EXCURSIÓN DESDE BOTSUANA https://nosaltres4viatgem.es/viajando/cataratas-victoria/ https://nosaltres4viatgem.es/viajando/cataratas-victoria/#respond Thu, 14 Mar 2024 20:54:54 +0000 https://nosaltres4viatgem.es/?p=12725 Al planear nuestro viaje por Namibia y Botswana, cada uno de los integrantes del “equipo de viajeros” hizo sus propuestas para diseñar la ruta y así surgió la idea de llegar a las Cataratas Victoria. Inicialmente nuestra idea era centrarnos en recorrer Namibia sin entrar en la Franja de Caprivi pero, ante esta propuesta, decidimos […]

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Al planear nuestro viaje por Namibia y Botswana, cada uno de los integrantes del “equipo de viajeros” hizo sus propuestas para diseñar la ruta y así surgió la idea de llegar a las Cataratas Victoria. Inicialmente nuestra idea era centrarnos en recorrer Namibia sin entrar en la Franja de Caprivi pero, ante esta propuesta, decidimos incluir este paraje natural único en nuestros planes.

Es complicado seleccionar una ruta cuando viajas por primera vez a un lugar del planeta. En esta ocasión, éramos 6 personas poniéndonos de acuerdo. Pero tuvimos claro que quizá no volveríamos a tener la posibilidad de estar tan cerca de Zambia y Zimbabue en un futuro ¡yo he tardado 48 años en llegar aquí! Al menos, los adultos nos sentíamos así. Y nos ilusionamos por poder visitar las Cataratas Victoria. Mis hijos, nos apoyaron encantados.

El caudal de agua en agosto permite disfrutar del espectáculo

No podemos negar que la naturaleza nos puede ofrecer algunos de los momentos más especiales en nuestra vida. Ya sea experiencias intensas “de pura adrenalina” o situaciones de calma y autoconocimiento, nadie puede negar que la naturaleza es nuestra madre y nos permite encontrar el equilibrio que tanto necesitamos los seres humanos. Es sin duda alguna, uno de los elementos que todos buscamos cuando viajamos o planeamos algunos días de relax o de cambio de rutinas.

En el 2015 estuvimos en las Cataratas Niágara y, hace ya más de 20 años, yo pude visitar las Cataratas de Iguazú. Estos lugares icónicos se quedan para siempre en tus recuerdos. No puedo olvidar mi sensación cuando empecé a oir, de lejos, mientras caminaba por el bosque, el sonido del agua precipitándose en Iguazú. Y tampoco olvidaré la cara de mis hijos cuando se asomaron a aquel mirador cercano a la ciudad de Búfalo, en el estado de Nueva York, y vieron toda esa agua caer y los barquitos navegando en el río.

En nuestro viaje a Namibia y Botsuana no podíamos dejar pasar la oportunidad de ver las Cataratas Victoria. David Livinstone llegó a las cataratas Victoria el 16 de noviembre de 1855 y, desde ese día, fueron conocidas en Europa.

David Livingstone… supongo.

Cómo llegar a las Cataratas Victoria desde Kasane

Contratamos un transporte para que nos llevasen a las Cataratas Victoria junto a otros clientes del camping Senyati donde estábamos alojados. Nos citaron a las 6:30 en el punto de encuentro y allí nos recogió un minibus. El conductor, Sumi, nos explicó los trámites que debíamos pasar en la aduana y cómo llevar preparada la documentación y el dinero. 

Salimos muy temprano para llegar pronto a la frontera y pasar rápido. El viaje no es largo, sólo 15 km desde Kasane, pero si llegas cuando ya están allí los autobuses turísticos, puedes perder mucho tiempo en la frontera.

Cruzar de Botsuana a Zimbabue por el paso fronterizo de Kazungula es sencillo si pides una visa para 24-48 h aunque siempre es un poco incómodo pasar éstos trámites. No me gustan las aduanas. Tienes que pagar 30 USD por la visa de turista de un día. Deben ser dólares nuevos o no los aceptaran. Además, tiene que ser el importe exacto, no devuelven cambio aunque estén recogiendo billetes a docenas. También puedes pagar en euros (por el cambio de divisa pagarás un poco más) o en dólar zimbabuense.

El cañon del río Zambeze alcanza 100 metros de profundidad

Si decides cruzar por libre con tu propio coche de alquiler, debes avisar en la empresa que has alquilado el coche porque deberás llevar un documento de autorización que permita el paso de la frontera del vehículo. La empresa de alquiler, probablemente, te cobrará una tasa. Antes de cruzar la frontera deberás registrate en la web fiscal de Zimbabue y detallar la información del vehículo. Una vez en la frontera, deberás pagar una tasa de 50 USD por el vehículo y podrás moverte libremente por el país. Recordad no llevar productos frescos porque los registros suelen ser restrictivos y no dejan pasarlos.

Si además quieres pasar a Zambia, debes pedir el visado KAZA que cuesta 20 USD más, es decir, tendrás que pagar 50 USD/persona. 

Seguimos la ruta durante 70 km más, atravesando bosques que en esta época están secos pero, a pesar de ello, aparece alguna jirafa, un elefante y aves por aquí y por allá. La carretera siempre asfaltada nos lleva cómodamente hasta Victoria Falls y el aparcamiento frente al acceso del parque.

Pasamos una jornada en las Cataratas Victoria

Normalmente, las furgonetas y minibuses que transportan turistas aparcan junto al mercadillo de artesanía, justo frente a la puerta de acceso. Los precios de las entradas varían para los nacionales y para los turistas. Teniendo que pagar en nuestro caso 50 USD, nos pareció un abuso, la verdad. Se trata de un espectáculo natural y teníamos muchas ganas de verlas pero cobrar ese precio a los turistas extranjeros por una visita que incluye un recorrido de poco más de 1,5 km. Nosotros lo recorrimos tranquilamente en ambos sentidos para aprovechar al máximo la oportunidad de estar allí y estuvimos unas 2 horas

Las cataratas Victoria son una verdadera maravilla natural. Como ya sabes, se ubican en África, justo en la frontera entre Zambia y Zimbabue, muy cerca de la frontera con Botsuana. ¡Son tan enormes que te hacen sentir muy pequeñita!

Los diversos saltos se extienden en una caída de casi 2 km de longitud

Las Cataratas Victoria eran llamadas Mosi-oa-tunya o «el humo que ruge». Son una enorme caída de agua del río Zambeze que se precipita por una fractura del terreno de una profundidad de más de 100 metros en algunos puntos. Este lugar ocupa el Parque nacional Victoria Falls (Zimbabue) y el Parque nacional Mosi oa tunya (Zambia) y puedes visitarlo desde ambos países.

Las Cataratas Victoria son impresionantes en tamaño y dimensiones:

  • Las cataratas Victoria tienen una longitud de alrededor de 1.708 metros.
  • Su altura varía según el salto, pero en promedio, las cataratas tienen una altura de alrededor de 108 metros.
  • El volumen de agua varia con las estaciones: durante la temporada de lluvias, el volumen de agua puede alcanzar hasta 1.088 metros cúbicos por segundo (es decir, más de 1 millón de litros de agua por segundo).
  • La garganta creada por las cataratas tiene una profundidad de hasta 100 metros y está excavada en una plataforma rocosa que se ondula en formando un cañón sinuoso.

Estas medidas varían según las condiciones estacionales y otros factores, pero dan una idea general de la magnitud de las Cataratas Victoria. Es un espectáculo impresionante de la naturaleza que deja a los visitantes maravillados por su grandeza. La época de lluvias se produce de noviembre a marzo, por lo que a principios de año suelen tener el mayor caudal y la visibilidad empeora.

Puedes recorrer varios miradores para apreciarlas desde distintos ángulos. Uno de los más populares es el Mirador del Diablo en el lado de Zimbabue. Desde allí, puedes ver cómo el agua cae con una fuerza tremenda, creando una nube de rocío que te refresca al instante. Es recomendable llevar un chubasquero o ropa impermeable y proteger bien tu equipo de fotografía.

Hay diversos saltos de agua, destacando:

  • Salto del Diablo
  • Salto Principal
  • Salto de Cataratas de Hacha
  • Salto de la Lluvia
  • Salto de la Garganta del Diablo

Desde fuera del recinto del parque, puedes seguir la carretera A8 y llegar caminando hasta el Puente de las Cataratas, que te da una vista espectacular del cañón desde el medio del río. Si tienes tiempo y tienes el visado para pasar a Zambia, puedes cruzar el Puente de Victoria Falls y admirar las cataratas desde las piscinas y el mirador del Ángel, donde puedes sentir la furia de las cataratas mientras observas cómo el agua se precipita en un torrente imparable bajo tus pies.

Hay diversos miradores para admirar las cataratas

Las Cataratas Victoria reciben cientos de miles de visitantes anualmente, siendo uno de los destinos turísticos más populares en África. Muchos de ellos se animan a sobrevolar las cataratas en helicóptero. Nosotros no pudimos volar, pero si te apetece, aquí te dejamos algunas de las empresas que ofrecen este servicio:

  • Zambezi Helicopter Company: esta empresa opera en las Cataratas Victoria desde Zimbabue. Ofrecen emocionantes vuelos en helicóptero que permiten a los pasajeros admirar las cataratas desde el aire, proporcionando una perspectiva única e inolvidable.
  • Wild Horizons: también opera en Zimbabue y ofrece vuelos escénicos sobre las Cataratas Victoria. Tienen una variedad de opciones de tours en helicóptero que pueden adaptarse a diversos presupuestos.
  • Batoka Sky: esta empresa está establecida en Zambia y también ofrece vuelos panorámicos. Proporcionan varias opciones de tours en helicóptero, y también en ultraligeros, para que los visitantes disfruten de vistas impresionantes de las cataratas y sus alrededores.

A veces la bruma se eleva y no puedes ver las cataratas

Terminamos nuestra jornada en las Cataratas Victoria en The Lookout Cafe 

Dentro del recinto del Parque Nacional de las Cataratas Victoria hay tiendas, un café y restaurante: Shearwater Rainforest Cafe. Nosotros optamos por salir e irnos paseando hasta el maravilloso The Lookout Cafe. El camino que llega hasta él es una pista polvorosa de 700 metros (10 minutos a pie), también os puede llevar vuestro chófer si quedáis con él o puede recogeros allí por la tarde.

Nosotros llegamos sin reserva y conseguimos una mesa estupenda en la terraza justo en el mirador. Pero puede ser interesante reservar si queréis asegurar la mesa. Tienen una carta excelente de platos internacionales y el local es precioso. Las vistas sobre el cañón del río Zambeze son impresionantes. Además, allí mismo están las impresionantes tirolinas de Foofie Slide y el Gorge Swing, desde donde puedes tener una superexperiencia “adrenalítica” con Wild Horizons.

Vistas del cañon desde The Lookout Cafe

Guardamos muy buen recuerdo de The Lookout Cafe, del servicio, de las vistas, de la comida y del buen rato que pasamos allí valorando la jornada y atesorando esos recuerdos viajeros que nunca olvidaremos. Os aconsejamos muchísimo está opción para comer y descansar antes de iniciar el viaje de vuelta a Botsuana.

Otras alternativas en los alrededores de Victoria Falls son:

  • Three Monkeys: ubicado en Victoria Falls, este restaurante es conocido por su ambiente relajado y su excelente comida. Ofrece una mezcla de cocina local e internacional, con platos sabrosos y bien presentados.
  • The Royal Livingstone Dining Room (Zambia): situado en el lujoso hotel Royal Livingstone, este restaurante ofrece una experiencia gastronómica elegante con vistas impresionantes al río Zambeze y de las puestas de sol. Es perfecto para una cena romántica o una ocasión especial y te lo aconsejamos si decides pasar una noche allí.
  • Victoria Falls Steam Train (Zimbabue): este restaurante ofrece una experiencia culinaria excepcional a bordo de un precioso tren de época. El servicio solo se ofrece unos días concretos en la semana y es importante reservar con anterioridad a través de su página web.

Si has llegado hasta aquí, quizá quieres organizar un viaje a Botsuana y Namibia, también os pueden interesar estos artículos:

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¿Qué vas a hacer en Victoria Falls?

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MIS PUEBLOS FAVORITOS PARA DESCUBRIR LA TOSCANA https://nosaltres4viatgem.es/viajando/toscana/ https://nosaltres4viatgem.es/viajando/toscana/#respond Thu, 08 Feb 2024 21:25:10 +0000 https://nosaltres4viatgem.es/?p=12522 Italia es un país para disfrutar en cualquier momento del año en cada uno de sus ciudades, pueblos y parajes naturales. Es cierto que el turismo masivo hace que muchos de esos lugares no podamos disfrutarlos en ciertas ocasiones. Sin embargo, aún hoy, es posible perderse por los pueblos de la Toscana y descubrir lugares […]

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Italia es un país para disfrutar en cualquier momento del año en cada uno de sus ciudades, pueblos y parajes naturales. Es cierto que el turismo masivo hace que muchos de esos lugares no podamos disfrutarlos en ciertas ocasiones. Sin embargo, aún hoy, es posible perderse por los pueblos de la Toscana y descubrir lugares encantadores. La Toscana se divide en 5 provincias: Florencia, Siena, Livorno, Lucca y Pisa. Cada una de sus provincias tiene sus particularidades, pero comparten unos pueblos preciosos, un entorno único y una gastronomía increíble. En la Toscana podéis vivir las 4 estaciones climáticas y es por ello que los diversos meses del año ofrecen matices y aspectos diferentes.

Visitando una bodega en la Toscana

La mejor manera de llegar a la Toscana

Desde España, la mejor manera de llegar a la Toscana es el aeropuerto de Florencia, pero también puedes valorar las opciones de Pisa – porque hay varias aerolineas de lowcost que vuelan a esta ciudad – y, además,en Italia tenéis buenas conexiones ferroviarias por lo que podéis llegar a la Toscana en tren desde Génova, Bolonia o Roma, por ejemplo.

Por supuesto, si dispones de tiempo, puedes llegar hasta la Toscana en tu propio vehículo desde España. Es un viaje largo pero maravilloso: atravesar la Costa Azul, la Provenza, Cinqueterre y llegar hasta esta región de Italia sin prisas es un planazo, especialmente, si no viajas en verano.

 

Cómo moverse por la Toscana

Sin duda, la mejor manera es alquilar un coche, una furgoneta o una autocaravana. O viajar con tu propio coche. Pero, también puedes visitar muchos de estos municipios gracias a las conexiones de tren regional. Así visité algunos de ellos cuando era jovencita y viví en Italia al acabar la carrera. Es un modo poco eficiente, hay que practicar la paciencia, pero hay opciones suficientes para recorrer algunos de los lugares más bonitos de la Toscana.

Una alternativa interesante es alquilar una furgoneta o autocaravana entre particulares con Yescapa.

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Detalle de las guías informativas sobre San Gimignano

Mis pueblos favoritos de la Toscana

Supongamos que partimos de Florencia, capital de la región y centro del Renacimiento italiano, hogar de grandes artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Dante Alighieri, autor de la «Divina Comedia». Si no conocéis Florencia, podéis leer este artículo y dedicar unas jornadas a conocerla.

Tomamos la carretera regional 222 que nos lleva de Florencia a Siena por el valle de Chianti y así podemos iniciar nuestra ruta por la Toscana. Otra alternativa sería viajar hacia el oeste por la SS67 en dirección a Pisa. Debemos tener en cuenta que está región es una de las más extensas de Italia por lo que podemos organizar nuestra ruta visitando la zona norte, el sur o bien, la costa junto al mar Tirreno. En este mapa puedes localizar todos los lugares citados en este artículo:

 


Siena

Siena fue una poderosa ciudad-estado medieval y es conocida por su rivalidad histórica con Florencia. La Catedral de Siena es un ejemplo sobresaliente de arquitectura gótica italiana. Su plaza semicircular es de una belleza indescriptible y todo el casco antiguo es único. La famosa carrera de caballos que enfrenta a los distritos de la ciudad tiene lugar en verano: el 2 de julio se celebra el Palio en honor a la Virgen de Provenzano y, el 16 de agosto, el Palio en honor a la Virgen de la Asunción.

Vista de la plaza de Siena

Pisa

Conocida por su torre inclinada de Pisa, todos hemos visto alguna vez el conjunto de la Piazza dei Miracoli, es un ejemplo icónico de la arquitectura medieval. Galileo Galilei, el famoso astrónomo, nació en Pisa y según hemos estudiado hizo aquí muchos de sus experimentos y estudios.

 

San Gimignano 

Este pueblo medieval es uno de nuestros favoritos en la Toscana. Lo podréis identificar por sus 10 torres entre las que destaca la Torre Grossa. Sus famosas torres eran símbolo de estatus y riqueza de las familias locales. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1990. Se construyó como un punto de comercio en la Ruta de la Seda. 

 

Lucca 

Lucca tiene un pasado romano y medieval. Situada junto al rio Serchio es uno de los lugares más visitados en la Toscana. El compositor Giacomo Puccini nació en Lucca y su casa se ha convertido en un museo. Sus murallas renacentistas del siglo XVI se han conservado intactas a lo largo de los siglos. Fue capital del reino lombardo y en ella destacan edificios como el Palazzo Pfanner.

Saboreando los productos de la Toscana

Collodi

A mitad camino entre Lucca y Pistoia encontrarás el pequeño pueblo de Collodi que se extiende en la ladera de una empinada colina. Este es un pueblo de cuento, además de verdad, porque aquí se inspiró el escritor Carlo Collodi, autor de Pinocchio, para ambientar su famosa historia. En la base de la colina, la imponente Villa Garzoni protege al pueblo de invasiones y ataques. En la cima, la iglesia de San Bartolomeo, corona el conjunto. En Collodi está el Parque Pinocchio un espacio para niños, familias y amantes de la fantasia.

 

Pistoia

Con sus espectaculares murallas y su duomo, te servirá para alejarte un poco de la Toscana más transitada. Fue capital cultural en Italia en 2017 y ofrece muchos puntos de interés. Su centro histórico es peatonal y podrás pasearlo a tu aire. Su impotente campanile de 67 metros ha sido construido en diversas fases y reconstruído cuando los frecuentes terremotos le han afectado. Se puede acceder a él y subir los 200 escalones que separan la base del mirador.

Detalles en una tienda de la Toscana

Cortona 

Cortona ha sido habitada desde tiempos etruscos y romanos, de hecho, es la ciudad de origen etrusco más antigua de la Toscana. Puedes conocer el pasado etrusco de esta ciudad en el Museo Etrusco. El famoso autor de «Bajo el sol de la Toscana«, Frances Mayes, vivió en Cortona y se inspiró para escribir su obra.

 

Montepulciano 

Su origen etrusco data del siglo IV y su casco urbano constituye un conjunto histórico artístico que te enamorará. El poeta renacentista Pietro Aretino nació en Montepulciano en 1492. Se le llama la perla del “Cinquecento” y es también conocida por haber sido escenario del rodaje de la serie “Crepúsculo”.

Productos de la Toscana

Volterra 

Es uno de los asentamientos etruscos más antiguos de Italia y ha conservado su ambiente medieval. También aquí, la novela «Luna Nueva«, de la serie «Crepúsculo» menciona a Volterra. Sus murallas, las ruinas  del Teatro Romano y las termas del siglo III, son algunos de los motivos para visitar este lugar.

Monteriggioni 

Dante Alighieri cita este lugar en su obra «La Divina Comedia«. Es un ejemplo bien conservado de una fortificación medieval. Este pequeñísimo pueblo se quedó atrapado en nuestros recuerdos por su belleza, encanto y por la tarde tan agradable que pasamos en él. Se eleva sobre una colina y, llegar hasta él atravesando los campos de olivos, enamora a cualquier viajero. 

Las murallas de Monteriggione

Arezzo 

No sé para vosotros, pero para mi Arezzo es la ciudad de la película “La vita è bella” cuando la familia vive feliz y todo es amor y alegría…Arezzo te enamora y no querrás irte de allí. Es conocida por su casco histórico y la maravillosa serie de frescos de Piero della Francesca en la Basílica de San Francesco.

 

Pitigliano 

Situada a 60 km de la costa, Pitigliano se asienta sobre unos antiguos acantilados de toba volcánica y fue un refugio para la comunidad judía en tiempos medievales, conocida como la «Pequeña Jerusalén», te quedarás fascinado cuando llegues hasta ella. Cuenta con su propia sinagoga, sus baños, la carnicería kosher y, en los huecos dejados por la roca, sus habitantes han creado bodegas.

Detalle de los edificios medievales

Impruneta 

Conocida por su cerámica de terracota, podrás recorrer el pueblo y visitar sus talleres. Además, el último domingo de septiembre se celebra el bonito “Festival de la Uva”, el más antiguo de la región y, el 18 de octubre, se celebran las fiestas a San Lucas que son de gran interés.

 

Montalcino 

Además de ser famoso por el vino Brunello, Montalcino tiene un castillo bien conservado que se remonta al siglo XIV. Situada entre preciosos viñedos, cada estación del año ofrece una imagen diferente. Septiembre, cuando los campos cambian a colores ocres y rojizos, es nuestro momento favorito. 

 

Grosseto

Es un enclave ideal para visitar la costa del sur de la Toscana y bañarte en el mar Tirreno. Sus murallas mediceas – hechas construir por los Medici – y la plaza del Duomo son algunos de sus atractivos. Fue una auténtica ciudadela medieval y su pasado está muy presente en cada rincón. 

El campo de la Toscana conserva los cultivos tradicionales

Porto Ercole

Si no te quieres ir de la Toscana sin acercarte al mar, te recomendamos visitar la península y el Monte Argentario, al sur de Grosseto. Con una preciosa barra de arena y muchas playas, este rincón de la Toscana merece una visita, especialmente en primavera. Muy cerca están Orbetello y Capalbio, también lugares de interés.

 

Otras actividades para descubrir la Toscana

Visitar una bodega o un agroturismo y degustar los vinos, aceites y productos locales es una de las mejores experiencias que podéis vivir en la Toscana. Algunos de los lugares más reconocidos son:

  • Bodega Arrigoni (sitio web) en San Gimignano
  • Castelo de Radda (sitio web) en Chianti destaca por su viticultura orgánica
  • La Cantina de Nozole de la Bodega Folonari (sitio web) en el valle de Chianti
  • Castello di Verrazzano (sitio web) cerca de Greti

En la Toscana puedes hacer visitas a las bodegas y agroturismos

Y, por último, os proponemos disfrutar de algunas horas de relax en las aguas y fuentes termales que podéis encontrar en diversos puntos de la Toscana:

  • Termas de Saturnia: los manantiales del municipio de Manciano son ricos en sulfuros, son lugar de gran belleza. Te recomendamos ir en temporada baja para admirar y disfrutar de este rinconcito del mundo.
  • Bagno Vignoni: situado en una colina sobre el Val d’Orcia y cuenta con una gran piscina en la que surgen diversos manantiales.
  • Bagni San Filippo: estos baños son de acceso gratuito aunque hay que pagar el parking. Están en Castiglione d’Orcia, en plena naturaleza.
  • Bagno BossoloFontanile termale: se localizan en San Casciano dei Bagni y son unas pequeñas piscinas de aguas a 42ºC en un entorno muy agradable

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En este artículo vamos a seguir contándote nuestra ruta por Namibia y Botsuana de 33 días que realizamos en agosto de 2023. En realidad, también puede plantearse esta parte del viaje como una experiencia independiente para un roadtrip de dos semanas en el que descubrir el norte de Botsuana y la Franja de Caprivi. 

En esta ruta podrás disfrutar de espacios naturales junto a los ríos Okavango, Linyanti y el  Zambeze que acaba por precipitarse en las Cataratas Victoria. La Franja de Caprivi está formada por una sucesión de cauces fluviales donde encontrar fauna única. Hay múltiples zonas de acampada con servicios excelentes. Atravesarás parques naturales con nombres tan sugerentes como Bwabwata y Salambana que, aunque son menos conocidos que Moremi o Chobe, te aportarán una visión diferente en tu viaje ya que podrás observar ecosistemas asociados a estos ríos más caudalosos: hipopótamos, cocodrilos, águilas pescadoras…

Acabarás este recorrido por los bosques húmedos tropicales en las Cataratas Victoria situadas en la frontera entre Zambia y Zimbabue.

En el sur de este recorrido llegarás a la zona norte del desierto del Kalahari y podrás admirar las extensas llanuras blancas de los salares de Makgadikgadi Pans y Nxai Pan donde viven los enormes baobabs que son capaces de resistir los periodos de extrema sequía. Acampar bajo estos árboles es una experiencia única.

Acabamos nuestro viaje en Maun, la ciudad que recibe a los viajeros que quieren descubrir el Delta del Okavango y adentrarse en el Parque Nacional de Chobe y la reserva de Moremi.

Como os contamos en un artículo anterior, nosotros viajamos con un vehículo 4×4 en el que nos instalaron 2 tiendas superiores. Además llevábamos todo el equipo de acampada. La sensación de confortabilidad y de seguridad nos acompañaron todo el viaje. Si queréis organizar vuestro viaje, también os pueden interesar estos artículos:



Booking.com


En el siguiente mapa puedes encontrar todos los lugare citados en este artículo así como los alojamientos. Los alojamientos citados están enlazados a Google Maps ya que nos parece mñas práctico a la hora de organizar tu viaje. Sin embargo, si toda esta información te es de utilidad, te agradecemos que utilices nuestro enlace de afiliación a BOOKING, con la pequeña comisión que recibimos ayudas a mantener los gastos que implica el mantenimiento de este blog.


En función de los días de tu viaje puedes adoptar tu ruta por regiones. Todas ellas pueden combinarse de diversas maneras.

¿Cuándo hacer esta ruta por Caprivi y el norte de Botswana?

Nosotros hicimos esta ruta en la segunda quincena del mes de agosto. Esta época del año es ideal para recorrer la Franja de Caprivi y visitar las Cataratas Victoria. Los ríos llevan bastante agua pero no hay mosquitos y puedes sentirte muy cómodo y seguro en las zonas de acampada. En agosto, las temperaturas diurnas son muy agradables y, al anochecer, hay que llevar ropa de abrigo.

Sin embargo, para visitar el Delta del Okavango es ya un poco tarde desde el punto de vista paisajístico porque los humedales están ya muy secos y todo aparece “agostado”, de colores ocres y marrones. Sin embargo, para ver fauna, es un momento ideal pues los animales se concentran en las charcas. Si buscas esas imágenes del delta verde y lleno de meandros serpenteantes, lo mejor es acudir en junio o principios de julio. Eso sí, al haber más agua, también puede que haya zonas inaccesibles en vehículo a las que solo se puede llegar en mokoro o helicóptero.

Finalmente, agosto es el mes perfecto si quieres admirar los salares blancos que se extienden hasta el infinito. Si prefieres observar aves y las migraciones de animales, es mejor hacerlo en abril y mayo cuando aún hay agua en las charcas. Aunque las precipitaciones son escasas, pueden alcanzar los 500 mm/año, se suelen producir en diciembre, enero y febrero, por lo que es a partir de este momento cuando reciben a las aves migratorias que acuden a alimentarse.

Alternativas y más posibilidades para esta ruta

Esta ruta por Namibia y Botswana podría empezar en la capital, Windhoek, subir directamente a Ethosa, si quieres conocer este parque nacional o bien, dirigirte directamente a la Franja de Caprivi ya que en tu viaje por Botswana y el delta del Okavango tendrás también la oportunidad de avistar mucha faena africana y, sin duda, los animales más buscados y especiales: hipopótamos, ñus, elefantes, jirafas, leones y chitas, entre otros muchos.

La ruta por Caprivi y Botswana puede diseñarse como una ruta circular y puedes acceder a Botswana desde Namibia por diferentes zonas:

  • RUTA CIRCULAR (2.770 km)

Hacia el norte, dirección Rundu por la B1 y B8. Siguiendo la B8 hacia el oeste atravesarás la Franja de Caprivi para entrar en Botswana por el paso de Ngoma y desde allí hasta Kasane. Un total de 1360 € por una carretera asfaltada y cómoda de transitar.

Desde Kasane nos dirigimos hacia el sur por Hunter’s Road (A33) y en Nata nos dirigimos hacia el oeste atravesando el parque nacional Makgadikgadi Pans por la carretera A3 hasta Maun. Desde Maun, podemos regresar a Windhoek por el paso de Buitepos. La carretera, en general, está asfaltada y es cómoda de transitar aunque en algunos puntos está deteriorada. Un total de 1410 km.

  • VARIANTE A35 (de Divundu a Maun: 425 km)

Desde Divundu (200 km al este de Rundu), puedes dirigirte hacia el sur bordeando el delta del Okavango y entrando a Botswana por el control fronterizo de Mohembo. Podrás llegar a Maun pasando por Sehithwa en un trayecto de 425 km. Esta ruta pasa por zonas de interés arqueológico y natural. Según nos dijeron, la carretera está en bastante buen estado, pero no podemos confirmarlo personalmente.

  • VARIANTE “SAFARI” (de Ngoma a Maun por Kakoaka: 432 km)

Hemos llamado así a esta ruta que atraviesa el parque nacional de Chobe y la reserva de Moremi en un trayecto de unos 432 km (según Google-Maps necesitarás unas 11 h para realizarlo). Te llevará desde el paso fronterizo de Ngoma a Maun. Sin embargo, es un trayecto imprevisible en el que es imprescindible llevar un vehículo 4×4, agua y alimentos. Conocemos viajeros que lo han hecho y es viable pero requiere un plus de aventura, de adaptabilidad y deberás informarte cada dia sobre el estado de los caminos que depende mucho de la estación y de la cantidad de agua.

Combinando estas dos variantes con la Franja de Caprivi podéis diseñar una ruta triangular de unos 1250 km apta para aventureros que quieren salir de las rutas más trilladas. Si nosotros regresáramos a Botswana o planeásamos un viaje por el norte de este país, nos encantaría hacer esta ruta. Hay que tener en cuenta que en este recorrido váis a encontrar zonas de acampada pero muchas de ellas no están protegidas por lo que se requiere más precaución a la hora de pernoctar. Añadiríamos unos días hacia Makgadikgadi Pans para ver los salares y los baobabs.

Cuando planifiques tu viaje no olvides añadir varios días para descubrir los alrededores de Maun y del delta del Okavango.

Ahora sí, empezamos a contarte nuestra ruta en un viaje alucinante y precioso. Una ruta inolvidable.

RUTA POR NAMIBIA: FRANJA DE CAPRIVI

Día 20. RUNDU – DIVUNDU (200 km) 

Hemos llegado a Rundu desde Ethosa. Aquí hemos pasado una noche en un hostal y seguimos la ruta. Aunque muchos viajeros atraviesan rápidamente la Franja de Caprivi para llegar rápidamente a Kasane con el único objetivo de alcanzar las Cataratas Victoria, a nosotros nos apetecía pasar unos días en esta región. La carretera B8 está totalmente asfaltada así que viajamos rápidamente y sin polvo. 

El viaje es monótono pero muy bonito. Los poblados y asentamientos se suceden. Son grupos de casas circulares con un cercado alrededor. Hay muchos niños y niñas que van cargados con bidones de agua. Vemos las fuentes donde llenan los recipientes donde se reúnen los vecinos y conversan. Los críos nos saludan todo el tiempo alzando los brazos y mostrando inmensas sonrisas. 

Llegamos a nuestro alojamiento en Divundu, White Sands, y nos alojamos en la parcela n°1 que es perfecta. Tiene un mirador enorme para observar las cataratas Popu, Popu Falls. Una parte de la parcela está cubierta de grama verde, hay un baño privado y una zona de cocina con una buena sombra. ¡Nos encanta!. 

Esta tarde hemos contratado una navegación por el río Kovango para ver hipopótamos y cocodrilos. Admirar estos animales en libertad mientras se produce la puesta de sol ha sido increíble. Regresamos encantados a nuestra zona de acampada, encendemos fuego, hacemos una barbacoa y cenamos mientras comentamos todas las vivencias de la jornada. 

Alojamiento: White Sands y hay otras alternativas como Ngepi Camp y Emms Cubango

Día 21. DIVUNDU – KONGOLA (200 km) 

No apetece nada irse de White Sands. Hemos dormido de maravilla y, al menos aparentemente, no hemos tenido visita nocturna de hipopótamos. Pocos kilómetros al este del camping hay un museo viviente de una comunidad San y decidimos visitarla. El Khwe Living Museum es una fundación que intenta preservar los valores culturales de la comunidad san. Pasamos más de una hora con ellos y antes de despedirnos cantan y bailan diversas danzas tradicionales. 

Seguimos nuestro viaje. La carretera atraviesa kilómetros y kilómetros de bosque que ha sido quemado, probablemente el año pasado. Da pena ver todo así. Incluso los poblados fueron quemados y han vuelto a hacer algunas chozas. Algunas personas viven en tiendas de campaña en medio del mató quemado. 

Nos acercamos a Kongola y tomamos el. desvío de entrada al Parque Nacional Bwabwata. Este parque fue establecido en 2007 y es importante porque es utilizado como ruta migratoria por los elefantes desde Botswana a Angola. Nuestro camping está asociado al Nambwa Tented Lodge. ¡No ha sido nada fácil llegar por estos caminos de arena! Nuestra parcela está muy bien acondicionada. Eso sí, no hay ninguna valla ni protección, estamos en contacto directo con la naturaleza, por lo que al anochecer hay que estar ya en el campamento, encender fuego y no alejarse.

Pasamos la tarde admirando elefantes, hipopótamos, cocodrilos, kudus y babuinos… 

Alojamiento: Nambwa Tented Lodge (el lodge es maravilloso… pero nosotros no nos lo podemos permitir y disfrutamos de la acampada)

Día 22. KONGOLA – KASANE (232 km) 

Para llegar a Kasane desde Kongola hay dos alternativas: nosotros continuamos por la B8 que es la carretera más rápida y cómoda. Sin embargo, si hubiéramos tenido más tiempo, hubiéramos optado por la variante de la C49 y hubiéramos pasado una noche más en la zona de Sangwali y Matemwa.

Tras un agradable desayuno, vamos recogiendo las tiendas mientras sube el sol y poco a poco suben las temperaturas. La familia de hipopótamos está ahora dándose un baño en la laguna. Realmente, si volviéramos, creo que nos quedaríamos más días en este lugar. Llegar hasta aquí no es nada sencillo y merece la pena pernoctar más noches.

Pasamos el control de aduana entre Namibia y Botswana. No me gustan nada estos momentos, siempre tengo la sensación de que a algún funcionario o militar se le pueden cruzar los cables. Pero, todo transcurre en calma, hay que revisar la comida y productos frescos, desinfectar los vehículos y zapatos y hay que pagar una tasa por el vehículo. Nos piden la autorización de la agencia de alquiler para pasar los coches y, también, el certificado de la traducción literal de la partida de nacimiento de nuestros hijos

Llegamos a Senyati Safari Campsite, al sur de Kasane, nos instalamos y pasamos la tarde relajados disfrutando de las instalaciones y de la terraza del bar con vistas a una charca en la que vienen a beber los elefantes. 

Alojamiento: Senyati Safari Camp

Día 23. KASANE – CATARATAS VICTORIA – KASANE (82+82 km) 

Para visitar las Cataratas Victoria hemos contratado el transporte para los 6. Hemos optado por esta opción para no tener que hacer las gestiones del paso de la aduana de los dos coches y para evitarnos pagar la tasa del vehículo. Además, así, les damos descanso a los conductores. 

Vamos a hacer 82 km para ir desde Kasane a las cataratas en una furgoneta para 12 personas y se cobran el transporte bien caro. Nos parece excesivo pero es lo que tiene visitar unos de los parajes naturales más impresionantes de África. Cruzar de Botsuana a Zimbabue ha sido sencillo. Hemos tenido que pagar 30 USD por la visa de turista de un día. En efectivo, importe exacto y con billetes posteriores a 2017, si no los llevas, no pagas. También se puede pagar en euros. 

Para acceder al recinto de las cataratas, los extranjeros pagamos 50 USD ¡por poco me muero! Es un abuso, la verdad, para una visita que dura unas 2 horas. Pero disfrutamos de lo lindo y, después, nos vamos paseando a comer en The Lookout Cafe, el mejor sitio para admirar el cañón del río Zambeze.

Día 24. KASANE 

Hoy nos hemos tomado el día de descanso y hemos declarado la jornada «el día del chófer». Hemos lavado ropa, limpiado los coches, organizado el equipaje, lectura y también escrito los diarios mientras íbamos y veníamos al mirador de la laguna a ver los animales que se acercaban. Ya hemos hecho más de 5000 km y estoy muy orgullosa de todos nosotros. 

Si venís a Kasane podéis contratar muchas actividades, hacer navegación por el río y salir de safari. Como nosotros ya hemos disfrutado de todo esto en nuestra ruta y aún tenemos que ir al Okavango, hemos preferido descansar.

ROADTRIP POR BOTSUANA: ZONA NORTE 

Día 25. KASANE – ELEPHANTS SAND (255 km) 

Volvemos a la carretera después del día de descanso de ayer. Recorremos la A3 o Hunter’s Road que conecta Kasane con Nata. Esta carretera discurre casi paralela a la frontera con Zimbabwe y tiene mucho tráfico de camiones. Atravesamos extensas zonas de agricultura intensiva. Grandes cosechadoras están trabajando en los inmensos campos de color amarillo. También hay grandes silos de almacenamiento de grano junto a la carretera. 

De vez en cuando vemos animales en la cuneta o un poco más allá. No deja de sorprendernos. Grupos de monos, elefantes, jirafas… Es increíble. Algunos grandes baobabs destacan entre los árboles y arbustos del entorno. 

Nuestra zona de acampada en Elephant Sands no tiene ni una sombra. Las parcelas no tienen tampoco electricidad. Estamos muy a gusto porque nos adaptamos a todo y somos un gran equipo pero, comparado con otros lugares que hemos estado, esta zona de acampada es muy básica y bastante cara. Me decepciona este lugar, quizá porque me había creado grandes expectativas. Grupos de viajeros de algunas agencias toman cervezas en la terraza mientras comentan las experiencias del día. Otros descansan en la terraza de los chalets del lodge que rodean la laguna que ahora está seca.

El principal reclamo de este alojamiento es su mirador para ver elefantes. Pero, a nosotros, no nos gusta. Después de ver a los elefantes en libertad y respetando siempre una distancia para proteger su modo de vida y autonomía, verles aquí tan cerca del restaurante y tan amontonados. Además, el olor es muy molesto. Estamos en agosto, la laguna está seca y solo tienen un surtidor para beber y se amontonan todos a su alrededor, discutiendo y compitiendo por acceder. Son un grupo enorme de machos que beben frente a los turistas que están en el mirador y casi les pueden tocar. Los elefantes, si quisieran, alargando sus trompas nos podrían tocar. 

Pasamos la tarde tranquilos – inmersos por el intenso olor a excrementos de los elefantes –  y nos vamos a cenar a nuestra precaria zona de acampada acompañados por una hoguera y el cielo estrellado. De vez en cuando un elefante pasa por el campamento, impresiona de verdad ver a estos enormes animales caminando con parsimonia entre las tiendas en plena libertad. 

Alojamiento: Elephant Sands

Día 26. ELEPHANTS SAND (NATA) – PLANET BAOBAB (GWETA) (151 km) 

Seguimos nuestra ruta hacia Maun. El recorrido es bastante monótono. Comentamos que, si volviéramos aquí, habríamos viajado directamente hasta Gweta o bien, hubiéramos optado por atravesar el Parque Nacional Chobe por Kakoaka hasta Maun.

Tras repostar en Nata, seguimos la ruta hacia el oeste y llegamos a Gweta. La carretera delimita la concesión de caza CT1 al norte y, al sur, el Parque Nacional Makgadikgadi Pans que incluye los grandes salares del norte del desierto del Kalahari. Es zona de grandes migraciones de fauna y, los salares, son lugar de descanso de miles de aves cuando están cargados de agua tras las lluvias que caen de diciembre a febrero.

Llegamos a nuestro alojamiento, Planet Baobab, y nos enamoramos desde el primer momento. El lugar está situado en un emplazamiento con varios gigantescos baobabs. Son bestiales. ¡Cómo me gustaría poder verlos con hojas tras las lluvias!.

Montamos nuestro campamento, nos damos un baño en la piscina y nos relajamos brevemente mientras vemos caer el sol. El cielo estrellado y la Vía Láctea nos acompañan una noche más.

Alojamiento: Planet Baobab

Día 27. PLANET BAOBAB – NWETWE PAN – PLANET BAOBAB (120 km) 

Decidimos alojarnos aquí para poder ver y disfrutar de los baobabs, estos enormes árboles que son verdaderos monumentos naturales. Situarse junto a ellos sobrecoge y genera una sensación de respeto inigualable. Además, desde aquí puedes recorrer el Parque Nacional Makgadikgadi Pan y los salares de Nwetwe, Gutsa y Sowa. 

Al llegar, valoramos la opción de contratar una excursión guiada para ver suricatas. Pero nos cobraban 100 $/persona (50$ los niños, nos cobraban ese precio por nuestro hijo pequeño aunque ya tenía 12 años) y se nos iba de presupuesto. Además, al explicarnos la actividad con los suricatas no nos gustó. Nos pareció que, en realidad, se visita una colonia de animales que están siendo alimentados. Y esto no nos apetecía en absoluto pues no es correcto.

Finalmente, decidimos hacer el recorrido por libre y dejar que la providencia decida. Si vemos suricatas bien y, si no los vemos, también. Así pues, nos hemos levantado muy temprano y nos hemos dirigido hacia los salares.

No es fácil moverse por aquí porque a veces los caminos no están bien marcados y, en un par de ocasiones, pensábamos habernos perdido. Hemos visto enormes baobabs y hemos llegado hasta Gabasadi Island. Este montículo está en medio del Nwetwe Pan. Es increíble moverse sobre las costras de este salar y no divisar nada más que una línea blanca en el horizonte que te rodea por todas partes. Sin una ubicación por GPS o una brújula sería muy fácil perderse, especialmente en un día nublado. La visión nos ha fascinado. 

Teníamos ilusión de poder haber visto alguna familia de suricatas en la zona pero no ha habido suerte. Y no pasa nada, los animales son libres y queremos que lo sigan siendo. Ya interferimos bastante en el entorno con carreteras, vallados, turismo, caza… como para querer que nos estén esperando donde a nosotros nos interesa ¡no es necesario! Esto forma parte del viaje.

Alojamiento: Planet Baobab

 

Día 28. PLANET BAOBAB (GWETA) – BAINES BAOBAB – MAUN (290 km) 

Dejamos Gweta recorriendo la carretera A3 bordeando los salares del norte del Kalahari. Nos detenemos en la entrada del Nxai Pan National Park y hacemos el registro. Queremos llegar hasta los Baobas de Baines. Llegar hasta allí supone 25 km de pista de arena y muchos baches. Finalmente llegamos a la laguna salada que está totalmente seca. La superficie es plana y blanca ¡es una maravilla conducir sobre ella! El desplazamiento es suave y agradable. 

A lo lejos se divisan los 6 enormes baobabs, uno de ellos está tumbado, caído en el suelo junto a sus hermanas. Les llaman también «the six sisters«. Ahora están totalmente secas, sin hojas. Son monumentos magníficos. Nos encantaría verlos cuando tienen sus hojas. 

Si vienes hasta aquí, has de saber que es posible acampar junto a los baobabs y pasar la noche. Debe ser una experiencia única observar aquí el amanecer y el ocaso. Y ver el cielo estrellado acompañada por estos enormes seres vivos. 

Nuestra jornada continúa por la tarde y llegamos a Maun. Tras hacer la compra y tomar una deliciosa comida en The Duck Café, nos instalamos en nuestro alojamiento y nos preparamos para disfrutar de los últimos días del viaje.

Alojamiento: Sitatunga Camp

Día 29. MAUN – MOREMI GAME RESERVE – MAUN (200 km) 

Hoy nos ha tocado levantarnos bien temprano para aprovechar el día al máximo. Habíamos contratado una excursión con guía en un game viewer por la reserva de Moremi. Como nuestro alojamiento está al sur de Maun hemos necesitado casi dos horas para llegar a la puerta de la reserva. Si volviéramos a Maun tengo muy claro que buscaría un alojamiento al norte de Maun, lo más cerca posible del acceso a Moremi y Chobe. 

Al ir en un vehículo abierto nos hemos tenido que abrigar mucho y nos han dado mantas para taparnos. Eran las 5 de la mañana cuando hemos salido de Sitatunga Campsite y hacía buena temperatura pero en el traslado hemos tenido que tapar os bien. 

Antes de entrar al parque, nuestro guía nos ha ofrecido un desayuno muy rico y completo. Hemos hecho el registro y hemos entrado

Alojamiento: Sitatunga Camp 

Tras nuestra experiencia, te proponemos que busques alternativas más al norte de Maun, cuanto más cerca de la puerta sur de Moremi, mejor. Por ejemplo, nosotros optaríamos por alguno como Island Safari Lodge. O aún más al norte. Estuvimos muy cómodos en Sitatunga Camp pero está muy alejado de los puntos de interés y los desplazamientos se hacen eternos. Si quieres visitar el delta, navegar en mokoro o pasar algún día en Moremi, no lo dudes, alójate al norte de Maun. Hay muchas opciones para todos los presupuestos.

Día 30. MAUN – DELTA DEL OKAVANGO – MAUN (70 km) 

Nuevamente contratamos una actividad en nuestro alojamiento para ir a navegar en mokoro por el delta del Okavango. Nos ofrecen combinarlo con el vuelo en helicóptero y decidimos aceptar. Nos habían cancelado una reserva que teníamos hecha desde España para volar en avioneta con Major Blue Air y nos pareció una buena alternativa combinar ambas actividades para ahorrarnos tantos desplazamientos.

Navegar en mokoro es una delicia. Nos gustó mucho la actividad y la comida que nos prepararon de picnic estaba genial pero, la verdad, es carísima. Si vas al delta es normal que quieras tener esta experiencia pero los precios son excesivos.

Por la tarde hemos volado en helicóptero con un piloto magnífico y hemos disfrutado como niños. Quince minutos alucinantes pudiendo admirar el Okavango y toda su fauna desde el aire. La maniobrabilidad del aparato, la sensación de seguridad y el piloto nos han permitido llevarnos un recuerdo único.

Alojamiento: Sitatunga Camp 

Día 31. MAUN 

Hoy no nos hemos movido del Sitatunga Camp. Nos hemos dedicado a descansar una parte del día, a leer, darnos un baño en la piscina y tomar una cerveza. Además hemos limpiado y organizado los coches para que estén listos para el día de la devolución. Además hemos preparado el equipaje y separado algo de ropa que vamos a dejar en una escuelita que hay junto a la carretera de acceso. El viaje llega a su fin.

 

Día 32. MAUN – GOBABIS (600  km) 

El regreso es cómodo y rápido. Los paisajes llanos de Botsuana van dando paso a las colinas de Namibia. Cruzamos la frontera por el paso de Buitepo sin ningún contratiempo y llegamos a Gobabis. Una ciudad tranquila cuya economía se basa en la ganadería. Nuestro alojamiento es un lugar delicioso, tranquilo y disfrutamos de la calma y una buena ducha. Tras tantos días en ruta, estas camas de colchones perfectos y suaves sábanas nos parecen un lujazo.

Alojamiento: Gobabis Guesthouse

Día 33. GOBABIS – WINDHOEK (205 km) 

Desde Gobabis ya sólo nos quedan 200 kilómetros para regresar a Windhoek. Ha sido bonito hacer el recorrido por la carretera y reencontrarnos con el paisaje namibio. Es sutil pero hay diferencias con Botswana. El paisaje es más montañoso a medida que avanzamos, las granjas de ganado ocupan el territorio y el color anaranjado de la tierra contrasta con el color ocre de las hierbas secas. 

Tras hacer las gestiones en la agencia de alquiler de coches, nos llevan nuestro hotel. Volvemos al lugar en el que empezamos este largo viaje hace 33 días. Por la tarde salimos a dar un paseo por la ciudad y nos encanta el ambiente que encontramos. Cuando llegamos la otra vez, era domingo por la tarde y la ciudad estaba medio vacía. Pero hoy, viernes, hay mucha gente, las tiendas están abiertas y son preciosas. 

Christuskirche desde el mirador del Independence Museum

Acabamos en el Craft Café. Una cafetería preciosa situada en un mercado de artesanía. Es un lugar muy acogedor, con muchas tiendas de artesanos locales y asociaciones del país. Antes de regresar al hostal pasamos por el Museo de la Ciudad de Windhoek -que no merece la pena- y subimos al mirador del Museo de la Independencia para admirar las vistas de la ciudad. Este museo sí que tiene una exposición interesante sobre la historia de Namibia. Este joven país tiene un pasado duro de colonialismo, explotación y esclavitud. Aún hay muchas diferencias sociales y muchas personas viven en la pobreza, pero no hay duda de que se está avanzando. 

Día 34. WINDHOEK Y REGRESO A CASA 

Pasamos la mañana recorriendo el centro de Windhoek mientras comentamos algunos de los mejores momentos de este viaje y regresamos a comer a nuestro alojamiento. Por la tarde, viene a recogernos el chófer de Africa on Wheels – la empresa con quien alquilamos el vehículo 4×4 – ya que su servicio incluye los transportes al alojamiento y al aeropuerto a la llegada y a la ida ¡es perfecto no tener que pensar en esto!.

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La entrada RUTA POR NAMIBIA Y BOTSWANA (PARTE I) se publicó primero en Nosaltres4Viatgem.

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Una de las mejores sensaciones a las que nos enfrentamos como viajeros es cuando empiezas a planificar un viaje desde cero. Hasta ese momento has deseado viajar a ese destino, probablemente es la primera vez que viajas a ese país, ya has comprado tus billetes de avión y, ahora, toca decidir ¿qué vamos a hacer? ¿a dónde vamos? En este artículo podéis conocer en detalle las etapas de nuestra ruta por Namibia.

Al sur de Namibia en Fish Canyon River

Nuestro viaje por Namibia duró 35 días pero en este artículo os explicamos los primeros 20 días de la ruta en los que visitamos el sur, centro y norte del país, incluyendo algunas jornadas en diversos puntos de la costa. En un próximo artículo, os contaremos las etapas del viaje que realizamos en la Franja de Caprivi y en el norte de Botswana. Llegamos a Windhoek con un vuelo desde Alicante a la capital Namibia con una única escala en Frankfurt.

Si queréis organizar vuestro viaje, también os pueden interesar estos artículos:

RUTA POR NAMIBIA: ZONA SUR

Día 1. LLEGADA A WINDHOEK

Tras un cómodo viaje desde Alicante, con escala en Frankfurt, llegamos a Windhoek a las 8 de la mañana. Aunque no hemos dormido mucho en el avión, se agradece que no haya cambio horario entre España y Namibia, así que aprovechamos la jornada para hacer algunas gestiones y visitar la ciudad. 

Christuskirche desde el mirador del Independence Museum

Muchos viajeros prefieren acudir directamente a la agencia de alquiler de coches y salir este mismo día de viaje. Nosotros, en cambio, hacemos las gestiones con la agencia pero preferimos no salir hasta el día siguiente con más calma. En la agencia de alquiler, Africa on Wheels, nos ofrecen el servicio de chófer desde el aeropuerto a la agencia y desde allí al hotel. Y, también a la vuelta, te llevan al aeropuerto al finalizar el viaje.

Alojamiento. APS Guesthouse

Día 2. WINDHOEK – QUIVER TREE FOREST (495 km) 

Recogemos los coches, no sin antes explicarnos cada detalle del equipo de acampada y de la mecánica del coche. La verdad es que llevamos un equipo excelente y no parecen haber olvidado ningún detalle. Partimos hacia el sur. Pronto abandonamos la ciudad y nos introducimos en el paisaje desértico de Namibia. Paramos a comer de picnic en Hardap Dam. Para acceder al parque nacional hay que pagar una tasa. En este lugar hay alojamiento y zonas de acampada. Nosotros seguimos nuestra ruta hacia el sur.

Hay obras en la carretera y eso retrasa nuestra marcha. Llegamos de noche al camping que nos alojamos esta primera noche de la ruta. Empezamos bien, nos habían recomendado no conducir de noche y, el primer día ya se ha puesto el sol cuando terminamos la ruta.

Alojamiento: Quiver Tree Forest Rest Camp

Quivertree forest es un ecosistema único

Día 3. QUIVER TREE FOREST – FISH CANYON RIVER (171 km) 

Amanecemos al noreste de Ketmanshoop, la noche ha sido fría. A lo lejos se ven las luces de la ciudad, anoche la osa mayor asomaba sobre el horizonte. Hoy aprovechamos para ver el Quiver Tree Forest y el Gegant Camp. Desde aquí seguimos hacia Fish Canyon River. Comemos en el espectacular mirador del Fish Canyon River y pasamos la tarde admirando este inmenso lugar.

Alojamiento: Hobas Campsite

Día 4. HOBAS CAMPSITE – LUDERITZ (417 km) 

A las 6 de la mañana nuestro equipo aún duerme dentro de los sacos. Esta noche ha hecho mucho frío. El cielo, totalmente despejado, nos ha regalado un increíble cielo estrellado. A esta hora aún está completamente oscuro y miles de estrellas brillan sobre nosotros. El día de hoy lo dedicamos a viajar hacia el noroeste buscando el océano atlántico.

El trayecto es magnífico. Los paisajes de esta región de Namibia son preciosos. El paisaje cambiante, formaciones montañas y valles de colores cambiantes. No podemos dejar de detenernos a hacer fotos y admirar cada detalle. Finalmente llegamos a la costa y pasamos la tarde en Dias Cross después de comer de picnic y saborear un delicioso carrot cake y una tarta sacher.

Alojamiento: Shark Island Campsite

Día 5. LUDERITZ – TIRASBERG CONSERVANCY (193 km) 

Hemos dormido muy bien. El cielo está totalmente cubierto esta mañana. Unos lobos marinos juegan en el agua entre el bosque de algas y las aves marinas vienen y van. Según nos han dicho, se pueden ver pingüinos. El lugar donde se ubica el campamento fue en el pasado un campo de concentración donde encerraron a cientos de nama y ovaherero. Fueron esclavizados en 1904-1908 para construir la línea de ferrocarril y se calcula que unos 4000 de ellos murieron por hambre, explotación, asesinados… Los seres humanos hemos provocado un sufrimiento terrible en nuestros hermanos. 

Paseando por las calles de Luderitz

Pasamos la mañana en Lüderitz y, tras poner gasolina y hacer la compra en el supermercado volvemos a la carretera. Nos detenemos a recorrer la ciudad fantasma de Kolmanskop. Aquella mina de diamantes que fue una fuente de recursos y que genero un pequeño nucleo de vida hasta que dejó de ser viable.

Seguimos rodando por la carretera pero el asfalto dura poco. Pronto nos introducimos en las desérticas estepas de camino a las montañas Tirasberg. La tarde es luminosa y no hay una sola nube en el cielo. Pero al anochecer, las nubes del océano, traen mucha humedad y frío. Esta noche resulta complicada, las temperaturas caen casi hasta 0ºC y las rachas de viento son muy fuertes, pero nuestro campamento resiste sin problemas.

Alojamiento: Tiras Guest Farm

Día 6. TIRAS GUEST FARM – SESRIEM (193 km) 

A pesar de estar en temporada seca, nos sorprende la lluvia y el frío. El invierno namibio nos muestra sus gélidas temperaturas e intenso frío. Partimos pronto sin poder visitar los alrededores de Tiras Guest Farm y ponemos rumbo a Sesriem. Disfrutamos, como siempre, del camino y llegamos a Sesriem donde instalamos el campamento y ponemos a secar todo el equipo de acampada.

Pasamos la tarde en el campamento y nos acercamos a las instalaciones del lodge asociado al camping para disfrutar de las instalaciones y cenar en el buffet. Esta noche, nos damos este regalo. Hace mucho frío pero el lugar es precioso, la oferta del buffet es deliciosa y, con una buena manta, podemos disfrutar del cielo estrellado.

Alojamiento: Sossus Oasis Campsite

Puedes llegar por libre a los enclaves naturales más espectaculares

Día 7. SESRIEM – SOSSUSVLEI – SESRIEM (130 km) 

Hoy es un día grande de nuestro viaje: ¡vamos a recorrer el Parque Nacional Namib-Naukluft! Nos ponemos en marcha temprano y, tras pagar las tasas, vemos las grandes dunas y subimos a la duna 40 (que está menos transitada que la famosa duna 45). Desde la entrada del parque hay 60 km hasta Sossusvlei, 60 kilómetros de paisajes maravillosos: texturas diversas, colores ocres y rojizos, dunas y montañas, antílopes y orix… Nos detenemos para hacer fotos y admirar el paisaje.

El recorrido transcurre por una carretera perfectamente asfaltada pero, para llegar a Sossusvlei y Deadvlei, la pista se convierte en un tramo de arena en la que es imprescindible llevar un vehículo 4×4. Si no es tu caso, hay un servicio lanzadera que te lleva hasta el lugar más famoso y visitado de Namibia: Sossusvlei.

Alojamiento: Sossus Oasis Campsite tienes como alternativa alojarte dentro del parque, esto es ventajoso a la hora de pasar los controles si quieres entrar temprano.

Día 8. SESRIEM – SWAKOPMUND (347 km) 

Nuestro viaje nos lleva hacia el norte: hoy nuestro destino es Swako donde hemos alquilado una casa para dos noches. Al organizar el viaje planificamos algunos días de alojamiento para descansar de la rutina de montar el campamento y dormir en tienda de campaña. Necesitamos lavar ropa, hacer compra y darnos una buena ducha relajante. Swakopmund es la ciudad de vacaciones del país: hay muchas segundas residencias y hoteles para descansar junto al mar. Aprovechamos para recorrer la ciudad y la vida en esta región costera del país que parece un pedacito del sur de Alemania en Namibia.

Alojamiento: Turmaline Cottage 2

RUTA POR NAMIBIA: ZONA CENTRO

Día 9. SWAKOPMUND – TERRITORIO LUNAR – DUNA 7 – WALVIS BAY (208 km) 

Nuestro plan para la jornada es recorrer el desierto situado al oeste de Swako y Walvis Bay, visitar el territorio lunar y localizar algunos ejemplares de la planta Welwitschia. La Welwitschia mirabilis es una extraña planta gimnosperna que puede vivir más de mil años. De crecimiento muy lento, está adaptada a vivir en el desierto pedregoso del Namib. Sus hojas largas y onduladas recogen la escasa humedad que llega con la brisa marina. En esta búsqueda, nos encantó recorrer algunas quebradas en las que los oasis sorprenden al viajero como en el Restaurante-Camping Goanikontes Oasis.

Flamencos en las salinas de Walvis Bay

Aprovechamos para observar algunas de las dunas más famosas de esta zona del desierto. Entre ellas destaca la famosa Duna 7, por su tamaño. Para acceder hay que pagar. En otros lugares se puede acceder a otras dunas por libre o se pueden reservar actividades para dar un paseo con quads.

Si vuestro presupuesto os lo permite, podéis contratar una excursión para recorrer las dunas junto al océano atlántico o un vuelo en avioneta por la región con Eagle Eye Aviation.

En Walvis Bay disfrutamos de las salinas, las colonias de flamencos rosados y aprovechamos para comer en The Raft.

Alojamiento: Turmaline Cottage 2

Día 10. SWAKOPMUND – CAPE CROSS – SPITZKOPPE (300 km)

Hoy ha amanecido totalmente despejado y con mucho viento. Aire caliente que trae la arena del desierto que se mete por todas partes. A contraluz ves la infinidad de partículas que vuelan por todas partes. En la calle, mucha gente lleva mascarillas o pañuelos para proteger sus vías respiratorias. Tras cargar los coches iniciamos la ruta recorriendo la ruta hacia el norte bordeando el mar. Nos dirigimos a la Costa de los Esqueletos. Vemos un gran barco varado en la arena en el que infinidad de aves se posan y reposan tras la pesca en el mar agitado.

Llegamos hasta un paisaje de salinas, líneas rectas, aguas estancadas y rosadas. Junto al camino, los trabajadores de las salinas ponen puestecitos de venta de cristales de sal gema y otros minerales. Puedes llevarte uno y dejar el dinero que indican en el cartelito. También para esto son muy “alemanes”: confianza total en los posibles compradores.

En las pasarelas de Cape Cross

Llegamos hasta la colonia de lobos marinos de Cape Cross y, tras pagar la tasa de acceso al parque natural, pasamos un buen rato observando a esta enorme comunidad de mamíferos marinos. El olor es repulsivo… Pero no deja de ser impresionante y conmovedor ver a tantos individuos juntos y tantas crías yendo y viniendo, buscando a sus madres, y adultos cazando en el mar o dormitando unos sobre otros. Comemos en el Cape Cross Lodge – un lugar muy recomendable para dormir o acampar – y seguimos nuestra ruta hasta Damaraland.

Llegar a Spitzkoppe es uno de los mejores momentos de este viaje. Esta zona montañosa tiene una energía única. Las moles de granito rosado se elevan majestuosas. Han sido desde antiguo lugar de residencia de nuestros antepasados.

Alojamiento: Spitzkoppe Comunity Restcamp

Día 11. SPITZKOPPE – WHITE LADY – MADISA CAMPSITE (182 km) 

Si pudiéramos regresar a Spitzkoppe, no dudaríamos en pasar más de un día en este lugar para hacer senderismo en este macizo granítico. En nuestro caso, tras la barbacoa nocturna a la luz de la luna y la noche de acampada, hacemos una excursión con los guías locales bushman – descendientes de los bosquimanos – para conocer su historia, su modo de vida y las pinturas rupestres que oculta esta pedriza granítica.

Por la tarde seguimos camino hacia el norte. Nos detenemos en la ruta para ver las pinturas rupestres de Whitelady en Brandberg. Uno de los lugares más relevantes del mundo de este tipo de obras de arte. Finalmente llegamos a nuestro nuevo alojamiento, el Madisa Campsite, en el que nos quedaremos 2 noches.

Alojamiento: Madisa Campsite

Acampados en Madisa Campsite

Día 12. MADISA CAMPSITE – TWYFELFONTEIN – MADISA CAMPSITE (116 km) 

En el día de hoy disponíamos de toda la jornada para estar en esta zona. Queríamos visitar esta región y hacer alguna excursión para ver las pinturas y grabados. Los seres humanos han vivido en esta región, Damaraland, desde hace miles de años y han dejado sus registros en muchos de los macizos montañosos. Es un buen lugar para conocer las comunidades himbas. Muchas mujeres salen a la carretera con sus niños para pedir agua, dinero o ofrecer souvenirs a los turistas. A nosotros nos genera ciertas dudas morales el hecho de pararnos en estas circunstancias, pues no sabemos si esto perpetúa esta situación tan injusta de pobreza que viven estas familias.

Pinturas rupestres en Twyfelfontein

White lady paintings en el macizo Brandberg

Visitamos Twyfelfontein, sus pinturas rupestres, que en realidad son grabados en arenisca roja con un resultado bellísimo. Además disfrutamos del paisaje, de los montículos pedregosos y de la sabana árida y seca en esta época del año.

Por la noche cenamos en Madisa Campsite una deliciosa cena cocinada para nosotros y otros huéspedes en un entorno especial bajo el cielo estrellado namibio y con la Vía Láctea acompañándonos.

Alojamiento: Madisa Campsite

RUTA POR NAMIBIA: ZONA NORTE Y ETHOSA NP

Día 13. MADISA CAMPSITE – SESFONTEIN (245 km) 

Despertarse en este lugar es todo un regalo. La paz absoluta sólo se altera por el sonido de las aves nocturnas y diurnas. Hemos dormido aquí superagusto, las parcelas son perfectas y también los servicios. Además, las zonas comunes son originales y las formaciones graníticas un punto de observación perfecto para ver la salida y la puesta de sol. 

Dejamos este lugar rumbo a Sesfontein. El viaje de hoy es monótono. El paisaje inhóspito. En medio de este secarral vemos un gran elefante, jirafas y familias de zebras. Parece increíble que estos animales logren sobrevivir en estas condiciones, pero lo hacen. Llegar hasta el siguiente campamento es una prueba de resistencia, por momentos, creímos que nos quedábamos en el camino pedregoso, pero nuestro coche 4×4, logra llegar sin problema.

Disfrutamos en un baño en esta pequeña garganta con una cascada natural antes de que se ponga el sol y, después, nos abrigamos para pasar la noche.

Alojamiento: Ongongo Waterfall Campsite

Grabados en arenisca en Twyfelfontein

Día 14. SESFONTEIN – OPUWO (300 km) 

Nos despertamos al alba, el sol sale pasadas las siete y la temperatura es muy agradable. Nos damos un baño en la poza que ahora tiene el agua limpia y transparente. Las ranas ya se han callado, anoche nos dieron un concierto como no recuerdo ¡cuántos batracios debía haber! Seguimos nuestra ruta hacia el norte por la pista C43 y, por primera vez, vemos unos enormes baobabs que nos sobrecogen. Llegamos a Opuwo donde hacemos la compra y pasamos la tarde tranquilos en nuestro alojamiento que es estupendo.

Desde aqui, muchos viajeros aprovechan para seguir ruta hacia el norte y acercarse a las Epupa Falls. Nosotros no disponemos de tiempo pero es una región poco visitada del país y con una gran riqueza tribal y cultural.

Alojamiento: Kaoko Mopane Campsite

Día 15. OPUWO – OLIFANTRUS CAMPSITE, ETHOSA (260 km) 

Esta noche ha vuelto a ser fresquita pero hemos descansado de maravilla en nuestra parcela, la número 4 del campsite Kaoko Mopane. Tras disfrutar de un delicioso desayuno y darnos una buena ducha nos hemos puesto en ruta dirección a Ethosa. Es muy diferente llegar o salir de Opuwo por la carretera C41 y la C35 que hacerlo por la pista C43… Hacía mucho que no circulábamos tantos kilómetros por una carretera asfaltada. A nuestro paso, todo el mundo saluda. Hay mucha gente caminando, esperando algún tipo de transporte y, además, vemos algunos pastores con sus vacas o cabras. 

Mirador junto a la laguna de Olifantsrus Campsite

Hacemos los controles de acceso al Parque Nacional Ethosa en Galton Gate. Está prohibido entrar carne cruda que pueda transmitir enfermedades a los animales. Se hacen controles si lo consideran oportuno. Pagamos las tasas en función de las noches que vamos a estar y debemos tener en cuenta que la hora de salida del parque ha de ser la misma que la de entrada. Si salimos más tarde, nos pueden cobrar un día más.

Montamos nuestro campamento y nos vamos a pasar la tarde en el observatorio de animales junto a la charca. En silencio absoluto, los turistas podemos pasar allí el tiempo que queramos oteando el paisaje. En la noche, llegan a beber los elefantes, las hienas y otros animales… ¡estamos hipnotizados!

Alojamiento: Olifantrus Campsite

Día 16. ETHOSA: OLIFANTRUS CAMPSITE – OKAKUEJO CAMPSITE (128 km) 

El camping está vallado y electrificado, de manera que somos los humanos los que estamos encerrados en parcelas dentro del parque nacional. Por la mañana, al amanecer, se abren las puertas. Se volverán a cerrar cuando se ponga el sol. Es importante esto cuando viajes por Ethosa para no llegar al camping cuando las puertas ya estén cerradas.

Recorremos el parque con calma de camino a Okakuejo. Nos detenemos en todas las charcas y pasamos mucho tiempo observando dentro del coche. Está totalmente prohibido bajar del vehículo excepto en las zonas valladas preparadas para ello.

Alojamiento: Okakuejo Campsite

Día 17. ETHOSA: OKAKUEJO CAMPSITE – HALALI CAMPSITE (70 km) 

Una nueva jornada visitando Ethosa y alucinando con la riqueza de la fauna. En este momento del año el paisaje es amarillo, ocre, marrón. Todo está muy seco. Pero en las lagunas hay agua y eso hace que los animales se concentren allí. Por todas partes vemos manadas de elefantes, gacelas, orys, zebras… Grupos que se desplazan, otros que se alimentan. Los felinos dormitan en las sombras. Para verlos activos hay que madrugar bastante y estar recorriendo el parque justo cuando sale el sol. Buscar sus huellas en los caminos arenosos ayuda a localizarlos.

Alojamiento: Halali Camp

Día 18. ETHOSA: HALALI CAMPSITE – LEADWOOD CAMPSITE (90 km) 

Esta mañana los grupos que habían acampado en este camping se han levantado temprano. Nosotros nos lo tomamos con calma, como solemos decir, en algo se tiene que notar que estamos de vacaciones. La verdad que, para ver felinos en activo, es importante salir pronto, al amanecer, a buscarlos. Pero nosotros tenemos aún un largo viaje por delante y tenemos que economizar fuerzas. 

Pasamos la tarde descansando en la piscina de Leadwood Campsite y cenamos en el restaurante del complejo en un entorno idílico. No dudéis en alojaros aquí si venís a Ethosa. Aunque estéis fuera del parque, el acceso es menos de 1 km y los servicios son fantásticos. La zona de acampada tiene un coste similar a los campings de dentro del parque. Además tiene habitaciones preciosas y bungalows.

Alojamiento: Onguma Leadwood Campsite

Las elefantas llegan con sus crías a la charca de Ethosa NP al norte de Namibia

Día 19. LEADWOOD CAMPSITE – GROOTFONTEIN (170 km)

Nuestra ruta seguirá ahora hacia el oeste recorriendo la Franja de Caprivi, nos vamos hasta Rundu por la carretera B (perfectamente asfaltada. Nos detenemos en Grootfontein, una ciudad en la que podemos repostar y hacer la compra. Además, aprovechamos para ver el meteorito más grande el mundo. El acceso está en una propiedad privada y la entrada es algo cara, pero no podemos resistirnos a ver este pedrusco caído del cielo de características únicas.

Desde aquí, otra alternativa sería regresar a Windhoek y finalizar la ruta por Namibia. Podríamos detenernos en Otjiwarongo y acercarnos a pasar alguna jornada en Waterberg Plateau National Park.

Hasta aquí este artículo con el que podéis planificar un viaje para hacer en 3 semanas. Se podría recortar a 2 semanas subiendo directamente desde Swakopmund a Ethosa NP por las carreteras B2 y B1, en lugar de recorrer Damaraland. Otra alternativa sería prescindir de viajar hasta el sur. Al final, cada viajero debe planear su viaje en base a sus intereses, tiempo disponible y época del año. No dudéis en consultarnos vuestras dudas, en Instagram tenéis también más información y en nuestro canal de Youtube.

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MUERTE EN PORTBOU: FIN DE LA HUIDA DE WALTER BENJAMIN https://nosaltres4viatgem.es/viajando/portbou/ https://nosaltres4viatgem.es/viajando/portbou/#respond Thu, 11 Jan 2024 13:28:01 +0000 https://nosaltres4viatgem.es/?p=12459 Visitar Portbou es una oportunidad para descubrir un rincón de la Costa Brava muy especial, no solo por su ubicación, sino por lo que ha supuesto este lugar a lo largo de la historia para miles de personas. Una frontera es un límite. Traspasarla supone ir más allá. Para los que participamos de este fenómeno […]

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Visitar Portbou es una oportunidad para descubrir un rincón de la Costa Brava muy especial, no solo por su ubicación, sino por lo que ha supuesto este lugar a lo largo de la historia para miles de personas.

Una frontera es un límite. Traspasarla supone ir más allá. Para los que participamos de este fenómeno posmoderno del turismo de masas, las fronteras son un mero trámite burocrático, gracias a este hecho consumado que es hoy la globalización. Por supuesto, como se ha señalado a menudo, la supuesta transversalidad de esta globalización en realidad dista aún mucho de haber permeado todas las capas de la estratificación social y, como siempre ocurrió, los hay que tienen derecho a cruzar fronteras y los hay que no, por lo que eso que llamamos “derecho” aún sigue asemejándose demasiado a un privilegio y demasiado poco a un verdadero derecho. Como dice la filósofa Marina Garcés, la verdad de las fronteras es la de todas aquellas personas que no pueden cruzarlas.

Mirador de Portbou desde la frontera

Por eso no debiéramos pasar una frontera sin acordarnos de los que no pueden pasarla o de los que no pudieron pasarla en otros momentos. O de aquellos que son forzados o se vieron forzados a pasarlas, empujados por circunstancias trágicas que nada tienen que ver con ese ocioso y consumista deambular posmoderno que llamamos turismo.

Sin ir más lejos, Europa acaba de aprobar una restrictiva política común de fronteras, que contempla la deportación forzosa de migrantes y demandantes de asilo y que supone, de hecho, una severa degradación de los derechos humanos en el espacio europeo hacia personas que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad y que afrontan riesgos extremos para llegar a Europa huyendo de su propia desesperación.

 

Visitar Portbou nos ha permitido tomar conciencia del papel de la historia, en relación con el futuro del mundo en el que vivimos. Hoy Portbou es una localidad costera tranquila y de aspecto decadente que duerme apartada del mundo encajonada dentro de un estrecho barranco entre los montes pelados de las últimas estribaciones orientales de los Pirineos. Su inmensa estación de ferrocarril, hoy escasamente activa, se yergue sobre el casco urbano como testimonio mudo de una época de esplendor. Otros edificios, más modestos, nos recuerdan que Portbou fue, hasta no hace demasiado, un lugar de mucho ajetreo y mudanza.

Nuestra visita, aunque efímera, tiene por objeto homenajear a uno de los muchos hombres y mujeres que por aquí pasaron. Un filósofo judío que en 1940 huía de la barbarie nazi: Walter Benjamin. Huido de Alemania en 1933, residió en Francia hasta la invasión nazi. Fue entonces cuando inició un periplo que debía llevarle hasta Estados Unidos pasando por España y Portugal. Sin embargo, la aventura no resultó como esperaba. Al llegar a Portbou la policia franquista lo detuvo. A la espera de ser enviado de vuelta a Alemania al día siguiente, como prisionero, fue alojado en una pensión para pasar noche, junto con las personas que lo acompañaban. Aquella misma noche Walter Benjamin se suicidó en la habitación de aquella pensión.

Interior del monumento «Passages» en memoria de Walter Benjamin

Hoy en día una placa recuerda el edificio donde murió, y su cuerpo yace en una fosa común del cementerio de Portbou. Junto al cementerio, un monumento del artista israelí Dani Karavan homenajea su memoria y su legado filosófico en torno a la memoria histórica y el destino de los que viven en la desesperación, abocados a un callejón sin salida en el que sienten que su existencia se ahoga en un mar de sinsentido para ascender, quizás, al vaporoso recuerdo de quienes les sigan.

 

Walter Benjamin, en su obra, insistió que los oprimidos nunca han sido una excepción en la historia de la humanidad y que lamentarse de que aún sucedan ciertas cosas obedece a una visión insostenible de la historia, basada en una idea equivocada sobre el progreso. Benjamin resumía su visión de la historia en una imagen creada por el pintor suizo Paul Klee, titulada Novus Angelus y que Benjamin compró y llevó consigo hasta el momento de su muerte. En la pintura, Benjamin veía la imagen de un ángel aterrorizado que huye  de algo que le acecha de forma amenazadora. Según él, ese era el Ángel de la Historia que mira de frente al pasado, el cual se le presenta como una catástrofe que avanza acumulando ruinas y muertes movida por una tempestad que la empuja en su avance imparable hacia el futuro. Una tempestad llamada “progreso”.

Al igual que Hegel y Marx, Walter Benjamin concibió la historia como la experiencia de los oprimidos. Pero a diferencia de aquellos, Benjamin no interpretaba la historia como un proceso de liberación. En ese caso, la historia sería, a su juicio, la historia de los vencedores, nunca la de los oprimidos. Puesto que la historia de los oprimidos-liberados, ya sea desde un horizonte mesiánico o revolucionario, no es la historia de los oprimidos, sino la de los oprimidos-que-se-liberaron.

Este enfoque entiende la opresión como algo anómalo, en la medida que sitúa la liberación como el horizonte que dota de sentido al devenir histórico. Desde la perspectiva de Benjamin, sin embargo, la historia de los oprimidos no cobra su sentido gracias a la esperanza de la liberación -con la consiguiente superación y olvido de la opresión-, sino mediante el cultivo de la memoria de los oprimidos -con la consiguiente reparación histórica-, para que los males de la opresión nunca caigan en el olvido.

Este giro interpretativo y filosófico de la historia es el que se haya detrás del movimiento por el que la izquierda política europea ha dejado progresivamente de encaminar sus acciones hacia un horizonte histórico utópico y revolucionario de liberación de los oprimidos, para adoptar un enfoque y un proyecto político más reformista, orientado a la reparación del daño causado por la opresión, empezando por la necesaria conservación de la memoria histórica y democrática.

Que el propio Bejamin acabara siendo un ejemplo de esta cruenta historia de los oprimidos, debido a la persecución que sufrió y a su agónica muerte en Portbou sumido en la desesperación, más que como una ironía del destino, se nos presenta como una confirmación trágica de su visión profética sobre la necesidad de guardar la memoria de las víctimas -como él- de la opresión.

En este sentido, el monumento que le dedicó Karavan en Portbou hace justicia a Benjamin de un modo poético y ciertamente soberbio, dado el carácter sobrio y agonístico de la instalación que expresa el trágico destino de un hombre que, como otros muchos, se vio abocado a la desesperación y a la muerte.

Memorial a los huídos de España tras la victoria fascista

Nuestra visita a Portbou finalizó con la ascensión al cerro en el que se levanta el Memorial del Exilio Republicano, una sencilla secuencia de paneles en el paso fronterizo que muestran las fotografías de los que huían de la guerra y la opresión fascista desencadenada en España a partir de 1936.

Detalle de algunas fotografías del paso de miles de personas

Por aquí pasaron muchas personas desconocidas, y otras, como María Zambrano pasó por aquí el 28 de enero de 1939. Iba en coche con su madre y su hermana. En su camino, se encontraron con Antonio Machado que huia a pie. Le invitaron a subir a su automóvil, pero ante la negativa del poeta, dicen que María se bajó y siguió a pie junto al maestro Ella salbaría la vida en un largo exilio, él moriría pocos meses después en Colliure.

Miles de historias como estas, hacen de Portbou un lugar único que merece la pena conocer.

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SPITZKOPPE: EN LOS ALBORES DE LA HUMANIDAD https://nosaltres4viatgem.es/viajando/spitzkoppe-en-los-albores-de-la-humanidad/ https://nosaltres4viatgem.es/viajando/spitzkoppe-en-los-albores-de-la-humanidad/#respond Wed, 20 Dec 2023 20:24:27 +0000 https://nosaltres4viatgem.es/?p=12440 Decir que África fue la cuna de la humanidad es hoy un tópico manido. Pero cuando contemplas la imponente y sobria belleza de Spitzkoppe (Namibia), ya sea en la hora del crepúsculo o durante el lúcido instante en que el Sol despunta por el Este para iluminar este colosal paisaje rocoso, un eco ancestral resuena […]

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Decir que África fue la cuna de la humanidad es hoy un tópico manido. Pero cuando contemplas la imponente y sobria belleza de Spitzkoppe (Namibia), ya sea en la hora del crepúsculo o durante el lúcido instante en que el Sol despunta por el Este para iluminar este colosal paisaje rocoso, un eco ancestral resuena en lo más profundo de la caverna que alberga en tu interior: eso que podríamos llamar la olvidada e inconsciente memoria colectiva que nuestra especie atesora en sus genes, tras miles de años de evolución desde nuestros primeros ancestros homínidos.

Spitzkoppe al atardecer concentra toda su magia sobrenatural

Hay algo remotamente familiar en este lugar que te conecta con la especie, con aquel deambular nómada y extraviado que fue nuestro modo de vida durante milenios, sin más compañía que el Sol, la Luna y las estrellas, en un vasto y desconocido territorio en donde los medios para sobrevivir eran escasos y la mera supervivencia una odisea singular e insólita.

Esta añoranza antropológica que se siente aquí -la nostalgia reminiscente de nuestro primer hogar- no es debida solamente a que tu memoria visual te teletransporte, al ver este lugar, a las poderosas escenas con las que Kubrik recreó el amanecer de la humanidad, al ritmo del vibrante y apoteósico poema straussiano de resonancias nietzscheanas que sirve de proemio a su increíble e impactante odisea espacial, escenas cuyos paisajes adustos y pétreos fueron filmados en este remoto paraje del desierto namibio. Hay algo más profundo e ignoto, en todo ello. Se trata de alguna clase de magnetismo. Lo notas cuando aún estás lejos, de hecho.

Maravillados ante tanta belleza bajo el arco de Spitzkoppe

Erguida en mitad de una vastísima llanura, la montaña te atrae desde la lontananza. Spitzkoppe se vislumbra como un refugio. Como un punto en el que convergen la vasta tierra y el cielo inmenso hasta tocarse. Es normal que nuestros ancestros buscasen cobijo allí. Aún hoy lo buscamos. Un lugar resguardado donde acampar y hacer un fuego con el que mantener alejados a los depredadores, cocinar y entrar en calor cuando el frío de la noche cae sobre el desierto. 

 

Ver el resplandor vibrante de las llamas y la danza de las sombras sobre las rocas, al tiempo que contemplas cómo el viento alza con fuerza las chispas hacia la oscuridad centelleante de la bóveda del cielo, por encima de las cumbres de las rocosas cimas que se yerguen a tus espaldas iluminadas por la plácida y lechosa luz de la luna llena, es un espectáculo, sin duda, difícil de olvidar.

Disfrutando de las noches de acampada bajo el cielo namibio

En noches como esta preferirías no tener que dormir nunca. En Spitzkoppe puedes gozar del silencio sólo hollado por el aullar del viento y el crepitar del fuego te permite olvidar el incesante fragor del mundo de hoy. ¿Quién no aullaría, entonces, de placer, como los chacales a la luna? Aunque no sea más que una mera ilusión, por un momento te sientes como si fueses el único humano que habita en la faz de la Tierra. Estás solo. El universo y tú. Nada más. 

Así es como debían sentirse los seres humanos primitivos. Aquella inmensa soledad les hacía compañía. Se sentían íntimamente conectados a su mundo. Por eso no se sentían solos. Jamás. No como hoy, en nuestro mundo, en donde todo el mundo vive hacinado y, pese a ello, todo el mundo se siente tan solo y desgraciado. Siempre o, por lo menos, muy a menudo.

 

Y tras la noche llega el alba. Sigilosa, rosada, de una belleza deslumbrante. Como una flor delicada que se abre en la primavera. Y el Sol resplandece luminoso, como en el instante de su mismísima creación, derramando su luz como un manto cálido y etéreo que extiende por la llanura. Es entonces cuando el día se despierta y la noche huye rauda con sus últimas sombras. Los humanos se desperezan de su letargo e inician sus quehaceres.

Barbacoa en Spitzkoppe bajo la luna llena

Es ahora cuando más nos alegramos de que hayamos planeado hacer este viaje por África de este modo. En África, el cielo es el techo del mundo. El cosmos es el hogar del africano. Y acampar es el estilo de vida natural en esta región del globo. Sólo así puedes conectar con el lugar como lo hicieron sus primeros pobladores. Sólo así percibes la estrecha conexión del ser humano con el universo.

 

Con el nuevo día nos preparamos para visitar el lugar. Desayunamos y desmontamos el campamento con la agilidad que hemos desarrollado en los últimos días. Toda tarea se vuelve un hábito eficiente cuando la haces asidua. Pronto, pues, llegamos a donde nos han citado para descubrir los vestigios del llamado Paraíso de los bosquimanos: Bushman Paradise.

Aprendiendo de la cultura y el pasado de los bosquimanos

Antes, sin embargo, visitamos el soberbio arco que preside este insigne paisaje. Ya lo vimos anoche. Nos hechizó. Pero en la mañana su porte es aún más majestuoso. Parece un altar erigido a lo largo de eones para rendir culto al universo. Contemplarlo es asistir a un milagro de la providencia cósmica. Su ancestral belleza da testimonio del gusto ciego e instintivo de la madre naturaleza.

 

El parque de Spitzkoppe es gestionado cooperativamente por la comunidad local. Los ingresos de la zona de acampada y las actividades guiadas revierten sobre los vecinos directamente. No hay intermediarios. Eso nos gusta. La hospitalidad de esta gente es sincera y su devoción por este lugar está llena de dignidad. No es sólo un medio de vida. Dar a conocer el acervo cultural de sus ancestros es para ellos motivo de orgullo. Se nota por cómo hablan de los bosquimanos, por cómo ensalzan su sabiduría sencilla, austera y esencial.

SPITZKOPPE: COMUNIDAD Y ALOJAMIENTOS

Nuestros guías nos acompañan a un abrigo rocoso oculto tras una mole de piedra que escalamos con dificultad. Allí nos muestran lo que se conserva de un mural en el que apenas se adivinan unas pocas figuras. Poco a poco nuestros ojos se acostumbran a este arte rupestre y empezamos a reconocer más figuras en los trazos sutiles y casi imperceptibles que recorren la superficie de la roca. Hay grupos de mamíferos. Y cazadores. La escena muestra la asechanza del cazador a la presa, envuelta de un ritual mágico, casi atávico. Los guías nos hablan del sigilo de los cazadores. De sus gestos y camuflajes, de los susurros y chasquidos con los que tejen un lenguaje sonoro, misterioso y gutural que sigue vivo entre los hablantes de este lugar. 

El macizo de granito rosa de Spitzkoppe tiene rincones únicos

Acto seguido, los guías nos muestran las plantas y arbustos a los que deben su nombre los bosquimanos. Nos instruyen sobre sus aromas, colores y sabores. Sobre sus usos y costumbres. Un saber precioso e imprescindible para quien debe vivir en un desierto. Después, nos explican los hábitos de los rastreadores, cargados con huevos de avestruz llenos de agua que ocultan en oquedades y hoyos que fijarán hitos y jalonarán las jornadas de las extensas rutas que les llevarán hasta las tierras lejanas en donde pastan las cebras, gacelas y jirafas que ansían cazar con sus lanzas y sus flechas.

 

Tras la visita, nuestro grupo desciende de nuevo a la llanura. Llega la hora de seguir nuestro viaje. Atrás queda el pasado del mundo. El testimonio mudo de nuestra memoria paleolítica. La roca sobre la que se estableció nuestro destino incierto y peregrino. El punto exacto donde quizás pudo empezar todo. El hogar del que salimos para nunca volver a entrar. El lugar del que partieron todos nuestros viajes.

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40 PLANES PARA DESCUBRIR VIENA TODO EL AÑO https://nosaltres4viatgem.es/viajando/viena/ https://nosaltres4viatgem.es/viajando/viena/#respond Thu, 16 Nov 2023 09:10:19 +0000 https://nosaltres4viatgem.es/?p=12410 Viena es una de las ciudades más hermosas del mundo. Atesora un patrimonio cultural e histórico únicos. He estado en dos ocasiones en esta ciudad y siempre me encantaría regresar. La primera vez fue a finales del invierno y, la segunda y última, hace unos años, en verano, tras recorrer en familia 900 km del […]

La entrada 40 PLANES PARA DESCUBRIR VIENA TODO EL AÑO se publicó primero en Nosaltres4Viatgem.

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Viena es una de las ciudades más hermosas del mundo. Atesora un patrimonio cultural e histórico únicos. He estado en dos ocasiones en esta ciudad y siempre me encantaría regresar. La primera vez fue a finales del invierno y, la segunda y última, hace unos años, en verano, tras recorrer en familia 900 km del Danubio en bicicleta. La ciudad del Danubio, de la música, de los grandes jardines y hermosos palacios. Hoy está llena de atractivos culturales, históricos, gastronómicos y de diversión. Si estás pensando en ir a Viena, este artículo es para tí.

Llegar a Viena en bicicleta es una experiencia maravillosa que aún te hace sentir más la importancia de esta gran ciudad situada en el valle del Danubio, en la región nororiental del país, rodeada por magníficos paisajes. El Danubio atraviesa varios países desde su nacimiento en Alemania hasta su desembocadura en el Mar Negro y desempeña un papel fundamental en el desarrollo histórico y económico de Viena.

Recorrer una ciudad como Viena en bicicleta es un regalo

La capital de Austria, se encuentra en el corazón de Europa Central y es un punto de partida ideal para recorrer los países que la rodean. Al norte, limita con la República Checa, al este con Eslovaquia y al sur con Hungría. Viena está relativamente cerca de otras capitales europeas, como Bratislava, Praga, Budapest o Múnich, lo que permite que sea un punto de partida ideal para recorrer la región.

Viena es un importante nudo de comunicaciones con toda Europa Central. Puedes llegar a ella desde diversos aeropuertos internacionales y tiene conexión con muchas ciudades europeas. Además, las conexiones por carretera y en tren son excelentes.

Viena esconde muchos secretos en su calles como las casas Hundertwasserhaus

En este artículo os vamos a proponer unas cuantas actividades para disfrutar de Viena en las diversas estaciones del año. Obviamente, muchas de ellas se pueden realizar en cualquier época del año pero también hay momentos más adecuados por el clima o la vinculación a fiestas o actividades anuales concretas. En este mapa, en color amarillo, puedes encontrar todos los lugares citados en este artículo

10 actividades para descubrir Viena en primavera

Si vas a Viena en primavera, especialmente a finales de abril o en mayo, vas a poder disfrutar de algunos de los mejores momentos del año pues es cuando sus jardines reverdecen y todo el mundo vuelve a la calle a disfrutar de los días más largos y las mejores temperaturas.

  1. Pasear por el Stadtpark para admirar la estatua de Johann Strauss y sus parterres de flores. Saborea de una deliciosa comida en la terraza de la cervecería Biergart’l y deja que tus hijos jueguen mientras te relajas.
  2. Disfrutar de un concierto al aire libre en Karlsplatz y busca el monumentos a Brahms en el jardín.
  3. Explorar el Museo de Historia del Arte si necesitas escapar de la lluvia ocasional o si las temperaturas son aún frías. En cualquier caso es un museo excepcional que merece la pena conocer.
  4. Visitar la Catedral de San Esteban y subir a la torre para obtener vistas panorámicas. Puedes además descubrir los secretos de sus catacumbas. Consulta toda la información en la página web de la catedral.
  5. Hacer un recorrido en bicicleta por el Danubio y sus rutas fluviales. Puedes alquilar una bicicleta con la app del ayuntamiento de la ciudad (wien.info).
  6. Probar vinos austriacos en las tabernas de Heuriger en los viñedos de Grinzing en la zona norte de la ciudad.
  7. Asistir al Festival de Arte Contemporáneo de Viena que tiene lugar del 12 de mayo al 21 de junio. El día de la inauguración hay una gran fiesta en Rathausplatz y un gran espectáculo de fuegos artificiales.
  8. Realizar un tour en barco por el Canal del Danubio y el río Danubio a bordo de uno de los barcos de DDSG Blue Danube o alquila un bote para navegar a tu ritmo.
  9. Descubrir el Palacio Belvedere, pasea por sus maravillosos jardines y admira su colección de arte.
  10. Acércate hasta el Palacio de Schönbrunn con la línea U4 del metro que te lleva directamente desde Karlsplatz. Pasea por sus jardines en flor, disfruta de las fuentes y de cada rincón de este inmenso espacio. Los jardines se pueden visitar por libre, si quieres ver el palacio, reserva tus entradas aquí.

 

 

A pocos kilómetros del centro de la ciudad está el palacio y los jardines de Schonbrun

La catedral de San Esteban es el corazón de la ciudad

 

10 actividades para descubrir Viena en verano

La mayoría de las actividades que te prometemos para la primavera, puedes trasladarlas también al verano. En general, las temperaturas son agradables en julio y agosto en la capital austriaca aunque, también es cierto, que cada vez son más frecuentes los episodios de altas temperaturas.

Los grandes jardines de Viena están preciosos en verano, las terrazas se llenan de gente, los biergarten ofrecen cerveza y comida a todas horas y todo el mundo sale a la calle en esta estación.

  1. Disfrutar de la ópera al aire libre en la Casa de la Ópera Estatal de Viena y saborea los mejores dulces vieneses en la Confitería Imperial y Real de Gerstner.
  2. Relajarte en las playas urbanas a lo largo del río Danubio, el brazo del Alte Donau, a ambos lados del río hay playas ajardinadas y lugares donde bañarte, comer, alquilar barcas y disfrutar sin prisas. El ambientazo, sobre todo los fines de semana, es bestial. Nosotros fuimos en varias ocasiones y nos encantó.
  3. Sube a la Donauturm, torre de Donau, que alcanza 252 metros de altura, siendo la estructura más alta de Austria. En su base, hay un restaurante y unos jardines enormes. 
  4. Recorre el Barrio de los Museos, Museumsquartier, una de nuestras zonas preferidas en la ciudad, por sus atractivos, sus plazas, su ambientazo en verano. Ideal para tomar un brunch, visitar galerías o merendar “a cualquier hora del día”. Allí está el Leopold Museum, con lo mejor del arte austriaco moderno y una cafetería con terraza..
  5. Pasa la tarde en el Prater y sube a la noria más famosa de Austria para decidir a cuál de las atracciones te vas a subir una vez regreses abajo.
  6. Degustar un helado en las heladerías tradicionales vienesas. Dicen que Viena es la ciudad de Europa con más heladerías. Prueba los helados en algunas de las heladerías Eis-Greissler, en la heladería Eissalon de la Schwedenplatz o en la Gelateria Hoher Markt, entre otras.
  7. Asistir a conciertos de música clásica en el Palacio de Schönbrunn o, un plan alternativo, date un baño en las piscina de Schönbrunner Bad después de recorrer sus jardines a primera hora de la mañana.
  8. Disfruta de un día a remojo en algunos de los centros de baños y piscinas de la ciudad como Krapfenwaldlbad. Estas piscinas están muy cerca de Grinzing, un bonito pueblo situado entre viñedos y bodegas. 
  9. Pasar un día subido a los árboles y lanzándote en tirolina en Waldseilpark Kahlenberg
  10. Disfrutar de un picnic en los jardines del Palacio de Belvedere.

 

10 actividades para descubrir Viena en otoño

  1. Recorre el casco antiguo de la ciudad: empieza tu visita observando el reloj Anker de la calle Hoher Markt y observa las figuras que cada hora van moviéndose y girando. Después puedes buscar la Casa de Mozart, Stephanplatz, la catedral y la Columna de la Peste.
  2. Disfruta de los colores otoñales por los jardines de Viena y de la sabrosa comida austriaca en cualquiera de las terrazas de los biergarten con una manta sobre tus rodillas.
  3. Realizar un tour de degustación de café vienés, de la tarta Sacher y del apfelstrudel en las cafeterías históricas: café Mozart, café Demel, café Sacher, café Central o café Museum, entre otros.
  4. Reserva una visita guiada para conocer los secretos de la Ópera de Viena. Si te lo permite el presupuesto, asiste a un espectáculo en la ópera.
  5. Visitar el Palacio de Hofburg, los aposentos imperiales, el tesoro imperial, el museo de Sisí y la Escuela de Equitación Española.
  6. Disfrutar de la Fiesta del Vino en Viena, con degustaciones y música en vivo. La ciudad está rodeada por 700 ha de viñedos y hay múltiples fiestas durante la vendimia en septiembre y octubre.
  7. Disfruta del chocolate en el Museo del Chocolate de Viena..
  8. Si te interesa el movimiento de arte modernista encabezado por Gustav Klimt, no dejes de visitar el edificio del Pabellón de la Secesión de Viena y admirar los famosos murales del pintor.
  9. Sube hasta el Leopoldsberg y Cobenzl para admirar las vistas de la ciudad y del valle del Danubio, acompañado por los colores otoñales de los viñedos.
  10. Contrata una excursión organizada a la Abadía de Melk y el valle del Danubio.

Viena es famosa por su cocina y, especialmente, por sus cafés y su repostería

 

10 actividades para descubrir Viena en invierno

  1. Experimentar la magia de los mercados de Navidad en la Plaza del Ayuntamiento (Rathausplatz), en Stephansplatz y otros muchos, así como en el Palacio de Schönbrunn.
  2. Disfruta de un concierto de música clásica en la temporada navideña y,si te programas con tiempo, quizá puedas asistir al famoso Concierto de Año Nuevo. Solo tienes que participar en el sorteo de las entradas que se realiza cada año. Otra opción más asequible es asistir a los ensayos o a alguno de los conciertos que se ofrecen cada día en la ciudad.
  3. Patina sobre hielo en la pista frente a Rathausplatz, si te interesa, puedes acercarte caminando a la Casa Museo de Freud y conocer un poco más la vida del famoso psicoanalista.
  4. Visita el gran Museo de Historia Natural con colecciones de más de 200 años y protégete en uno de esos días del intenso frío invierno vienés.
  5. Prueba el vino caliente y los pasteles navideños en los mercados de Navidad.
  6. Almuerza en el Café Redidenz y apúntate a una demostración de cómo se prepara el apfelstrudel más auténtico de Viena. Incluso puedes apuntarte a un curso de preparación de este delicioso dulce (79 €/persona, curso de 1 hora, más 1 hora de horneado y empaquetado)
  7. Si te gusta el arte, dedica unas horas al Museo Albertina, en cuyas colecciones encontrarás miles de obras de grandes maestros de toda la historia.
  8. Disfruta de las luces y decoraciones navideñas en toda la ciudad, pasea con calma y déjate caer en alguno de los cafés vieneses para recuperar fuerzas y entrar en calor.
  9. Toma un paseo en carruaje tirado por caballos por el casco antiguo iluminado y, si prefieres cobijarte, toma el autobús turístico. No olvides detenerte cerca de las famosas Hundertwasserhaus y descubrir todos sus detalles.
  10. Relájate en los baños termales de la ciudad para combatir el frío.

El Barrio de los Museos es un punto de encuentro para turistas y vieneses

Donauturum, el edificio más alto de Austria, te permite ver Viena desde las alturas

Espero que estos planes te ayuden a disfrutar de Viena durante cada estación del año. Por supuesto que muchos planes son intercambiables y puedes hacerlos en cualquier época del año, otros son explusivos de ciertas fechas muy concretas. Vayas cuando vayas, vas a disfrutar muchos de esta ciudad imperial.

La ciudad de Viena ofrece la posibilidad de comprar la Vienna City Card. Puedes conocer los detalles y valorar si te merece la pena en esta página web cuya información está en castellano. Ofrece opciones para 24, 48 y 72 horas y puedes incluir el transporte al aeropuerto y el autobús turístico de la ciudad.

Si quieres descubrir más cosas de Austria y Viena te puede interesar:

Si has llegado hasta aquí es porque este artículo te ha resultado interesante. Mantener nuestro blog implica un trabajo periódico y unos gastos fijos. Además, como puedes ver, nosotros no incluímos publicidad en nuestra web porque, en general, consideramos que molesta en la lectura de los artículos. Es por ello que te animamos a usar nuestros enlaces de afiliación para contratar tus alojamiento y actividades. De esta manera nos ayudas a mantener este blog ¡GRACIAS!



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¿Qué vas a hacer en Viena?

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NAMIBIA Y BOTSUANA: PRESUPUESTO DE UN ROADTRIP DE 35 DÍAS https://nosaltres4viatgem.es/viajando/namibia-botsuana-presupuesto/ https://nosaltres4viatgem.es/viajando/namibia-botsuana-presupuesto/#respond Sat, 04 Nov 2023 16:45:18 +0000 https://nosaltres4viatgem.es/?p=12379 ¿Qué ruta hacemos y cuánto nos vamos a gastar? Estas son las dos preguntas clave cuando planeas un viaje a cualquier destino, pero especialmente, cuando das un salto cualitativo cómo planear un viaje por libre a un territorio nuevo para ti. Así nos ocurrió cuando decidimos viajar a Namibia y Botswana durante 35 días. Ahora […]

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¿Qué ruta hacemos y cuánto nos vamos a gastar? Estas son las dos preguntas clave cuando planeas un viaje a cualquier destino, pero especialmente, cuando das un salto cualitativo cómo planear un viaje por libre a un territorio nuevo para ti. Así nos ocurrió cuando decidimos viajar a Namibia y Botswana durante 35 días.

En este viaje podrás llegar a tu aire casi a cualquier lugar

Ahora que hemos disfrutado de este gran viaje – según mis hijos está en el número 1 de todos los viajes que hemos hecho juntos – os puedo asegurar que es muy fácil viajar por libre y que podéis hacerlo sin ninguna dificultad. Si preferís contratar una agencia, hay decenas de ellas, pero vosotros mismos también podéis viajar por Namibia y Botswana. Eso sí, es aconsejable organizar algunas cosas con tiempo como os contamos en este artículo.

En este artículo vamos a detallar el presupuesto y los gastos que hemos ido sumando en este viaje de 35 días por Namibia y Botswana. En realidad es un viaje que podría dividirse en 2 – incluso 3 – etapas. Cada una de ellas podría extenderse más o menos según el tiempo disponible y los intereses de cada viajero. Esperamos que os oriente a estimar vuestros propios gastos. Obviamente cada persona viaja de manera diferente y los gastos pueden varias en función de muchas variables.

 

Si viajas con tu familia y tus hijos son mayores de 2 años, vas a tener que sumar bastantes más gatos. En general, los niños de 6 a 11 años tienen descuentos en ciertas actividades y en el acceso a los parques. Pero, a partir de los 12 años, piensa que van a pagar igual que un adulto en todo.

La oferta turística es algo diferente en Namibia y Botswana 

 

La oferta turística es algo diferente en Namibia y Botswana y eso va a afectar a tu presupuesto. En general, es más caro viajar por Botswana. La ventaja de Botswana para ver fauna es que hay mucha más, sin duda, especialmente elefantes ¡no saben qué hacer con ellos!

 

El turismo está creciendo bastante en ambos países, la oferta turística tiene matices que les diferencia y esto afecta al presupuesto. En Botswana ya existe desde hace bastante tiempo una infraestructura turística desarrollada aunque suele ir dirigida a viajeros de elevado presupuesto que desean hacer un safari fotográfico o de caza y buscan alojamientos exclusivos. También son habituales los viajes de grupos que se alojan en zonas de acampada y lodges de nivel medio. Desde nuestro punto de vista, en general el alojamiento es caro, también cuando eliges lugares de servicios básicos.

Acampar es una de las mejores maneras de conocer la esencia de estos países

En Botswana se puede viajar por libre y acampar en las zonas reservadas para ello pero, en su mayoría, son zonas de acampada no cercadas por lo que debes extremar la precaución al anochecer y seguir las instrucciones del personal que gestiona el lugar.

 

En cambio, en Namibia, existe una mayor oferta para viajeros que les gusta recorrer el mundo por libre. El “turismo de caza” no es tan importante como en Botswana y, aunque hay maravillosos alojamientos de nivel alto y precios elevados, la verdad es que hay una oferta muy buena para presupuestos medios y, si quieres darte algún capricho, puedes encontrar opciones muy interesantes sin desajustar tu balance económico. Las zonas de acampada en Namibia suelen estar valladas y ofrecen mayor seguridad. Es por ello que nos parecen más aconsejables, especialmente si viajas con niños.

En el acceso a los parques nacionales debes pagar las tasas al llegar

Así pues, para nosotros, Namibia es una mejor opción si quieres hacer un viaje precioso, ver paisajes espectaculares y disfrutar de la fauna en la zona norte del país, incluyendo la franja de Caprivi. Nos plantearíamos Botswana como una segunda opción, en la que obviamente hay muchas posibilidades de ver fauna pero invirtiendo más dinero.

Coste del alojamiento en Namibia y Botsuana

En nuestro viaje de 35 días por Namibia y Botsuana gastamos 2.442 € en el alojamiento. Nos alojamos 10 noches en hoteles/casas (90 €/noche para los 4) y 25 noches en zonas de acampada (62 €/noche para los 4). Podéis ver que el coste de los alojamientos no es muy económico pero no está mal siendo 4. Hay muchas opciones y vas a encontrar alojamientos a precios 10 veces superiores a estos, pero también puedes ajustarte a algunas ofertas más económicas.

Llevar tu equipo de acampada a cuestas te ofrece mucha libertad

Siempre que sea posible, te aconsejamos hacer las reservas a través de una plataforma de tu confianza. Nosotros optamos por booking y todas las reservas funcionaron perfectamente. Si usas nuestro enlace de booking para contratar tus alojamientos, nos ayudas en el mantenimiento de este blog. Como nuestro viaje era tan largo, planificamos una noche en hotel/casa cada 7-9 días para poner lavadoras, limpiar el equipo y reponer fuerzas. ¡Un poco de civilización no viene nada mal!

Para hacer las reservas de los campings, es más complicado. Generalmente hay que hacerlos directamente con la oficina por correo electrónico y, en algunos casos te van a pedir que mandes dinero o les des todos los datos de tu tarjeta. Aunque nos daba bastante apuro enviar nuestros datos, en algunos casos no hubo alternativa. Algunas empresas usan un enlace de pago seguro y siempre funcionó perfectamente. En cualquier caso, todas las reservas funcionaron perfectamente.

En Swakopmund reservamos una casa tras 7 días de acampada

Contratación de actividades en Namibia y Botswana

 

Por nuestra experiencia, en Botswana los precios de las actividades son muy caros. A mi, personalmente, me parecieron desorbitados. Especialmente cuando viajas en familia y tienes que pagar las actividades para 4 personas. A partir de los 12 años a los niños se les considera adultos y no hay promociones ni descuentos para familias, excepto en los accesos a los parques nacionales de Namibia que sí nos ofrecieron la tarifa reducida para ellos.

Puedes llegar por libre a los enclaves naturales más espectaculares

Durante nuestro viaje, el euro estaba a un cambio de más de 19 € N$ (Namibia)  y 14 pulas (Botswana). A continuación podéis ver el detalle de las actividades pagadas que hicimos y el coste de cada una de ellas. El precio indicado es el total para nuestra familia 8 (4 personas: 2 adultos y nuestros hijos de 12 y 14 años).

PRESUPUESTO NAMIBIA – 2

En Namibia, pagamos cada vez que accedíamos a un parque nacional: algo menos de 30 €/familia. Un precio muy popular, desde nuestro punto de vista. Si te alojas en las zonas de acampada o hoteles de las reservas, el precio de acceso al parque no está incluído en el alojamiento, se paga al llegar: Estas son las tarifas de acceso a los parques nacionales en Namibia:

  • Acceso adultos: 150 N$ (7,5€)
  • Acesso niños: 100 N$ (5€)
  • Acceso vehículo: 50 N$ (2,5€)
  • Total familia:550 N$ (28€)

PRESUPUESTO NAMIBIA – 3

Alquilar un coche para tu ruta por Namibia y Botswana

 

El alquiler del coche te va a suponer la parte más importante del presupuesto de tu viaje a Namibia y Botswana por libre. Eso, más la gasolina/diesel, que tiene un precio similar al de España. Si piensas hacer kilómetros, asume que vas a gastar mucho en “dar de comer al vehículo” y que, al conducir por pista, el consumo es elevado.

 

Para encontrar el coche que te interese deberás reservar con tiempo. Con 4-6 meses de antelación tendrás opciones pero, si reservas antes, aún mejor. Nosotros necesitábamos 2 coches porque viajamos con otra pareja y bloqueamos los vehículos 8 meses antes del viaje.

Nuestros coches durante nuestro paso por Fish Canyon River

Respecto al coche, si es de gasolina gastarás más en combustible. La mayor parte de los coches que se alquilan son 4×4 de la marca Toyota (modelos Hilux y Fortuner) que dan un buen resultado – aunque nosotros tuvimos que cambiarlo porque empezó a desmontarse – pero, sin duda, el mejor es Toyota Land Cruiser. El Toyota Land Cruiser es un clásico y aguanta lo que le metas, eso sí, consume muchísimo y es de gasolina… El coste de la gasolina de nuestro Toyota LC fue casi el doble que lo que pagaron nuestros amigos viajando en el Toyota Fortune. Así que, aunque el alquiler es más caro, compensa bastante.

Detalle de nuestro alquiler, precio/día para alquiler de más de 15 días, en N$

El precio variará en función del número de días de alquiler, son más económicos si alquilas más de 15 días. También depende de la temporada, siendo más caro del 31 de junio al 30 de octubre en la mayor parte de las compañías, aunque hay algunas compañias que consideran temporada alta todo el año excepto los meses de enero, febrero y marzo.

 

Por último, no olvides que te bloquearán una cantidad de dinero en tu tarjeta de crédito como fianza, por lo que es interesante llevar una tarjeta para pagar y otra para el bloqueo. En nuestro caso nos bloquearon 45.000 N$ (unos 2.200 €). Además, es recomendable contratar el seguro, del cual os ofrecerán diversas cobertura. A continuación podéis ver el coste de nuestro alquiler para los 2 vehículos que reservamos con todo el equipo de acampada incluído.

Resumiendo podemos estimar los precios siguientes para alquileres de menos de 15 días aunque puede haber diferencias notables entre compañías:

  • Alquiler coche estándar: 70-90 €/día
  • Alquiler coche 4×4: 100-120 €/día
  • Alquiler coche 4×4 con equipo de acampada para 4: 120-160 €/día

Estos precios son orientativos, os recomendamos consultar directamente con varias empresas. La mayor parte de las compañías incluyen el servicio de recogida en el aeropuerto hasta el hotel el día de llegada y de devolución del vehículo o de regreso a casa.

 

Un último detalle, si quieres cruzar alguna frontera en tu viaje, debes comunicarlo a la empresa de alquiler para que te preparen la documentación y tendrás que pagar una tasa extra. Por ejemplo, para pasar de Namibia a Botswana pagamos a la compañía 500 N$ (unos 25€).

Algunas opciones para ahorrar en tu viaje por Namibia y Botswana

 

Por supuesto, la manera más fácil de ahorrar es hacer las actividades por libre. Incluso en los parques nacionales puedes acceder libremente con tu coche y recorrerlos a tu ritmo. Así lo hicimos nosotros y, solo una vez, optamos por contratar una jornada con guía. Fue en Moremi y nos encantó la experiencia pues aprendimos mucho junto a él.

 

Otra opción es no alquilar un 4×4, así ahorrarás bastante. Eso sí, no podrás acceder a algunas reservas pues las pistas son complicadas en algunos casos, especialmente en Botswana. En ese caso tendrás que entrar con un guía en un coche adaptado. Si estás pensando en ir a Ethosa, no hay problema. Se puede recorrer toda la reserva en un vehículo 2×4.

Los supermercados están muy bien abastecidos, especialmente en Namibia

Respecto a la alimentación, los precios en los supermercados son similares a los de España. En los restaurantes, en Namibia, los precios varían mucho si vas a un establecimiento para “locales” o a uno “para turistas” que son más caros. Lo más caro son los cafés -como en casi todo el mundo-, la cerveza es barata y los refrescos algo más baratos que en España. Intenta comprar en los supermercados, siempre son más ventajosos. Sólo vas a encontrar supermercados en las grandes ciudades, por tanto, tenlo en cuenta para llenar tu despensa y, especialmente, comprar agua.

 

Contratación de un seguro de viaje y cancelación

 

En esta ocasión nosotros contratamos un seguro IATI Estrella + Anulación en el que incluimos a toda la familia con cobertura extra de asistencia médica por valor de 4,8 millones de €. El coste fue de unos 210 €/persona. A continuación puedes ver la información esencial de este seguro. 

Detalle de las diversas pólizas que ofrece IATI-Seguros

Nosotros elejimos IATI-Estrella con algún extra

Resumen de las coberturas de IATI-Estrella

Si usas nuestro enlace para contratar tu seguro, nos ayudas en el mantenimiento de este blog.

Tarjetas SIM y conexión a internet

La conectividad es bastante buena en ambos países. Solo en algunos lugares muy alejados – como en medio de un salar, por ejemplo – te quedarás sin conexión. En Namibia te aconsejamos comprar una tarjeta SIM al llegar al aeropuerto en la oficina de MTC-Namibia. Hay diversas ofertas según el número de días que te interese y el número de días. Ellos mismos te preinstalan la tarjeta y la activas cuando quieras. Nosotros compramos una tarjeta para 1 mes por 290 N$ (15€).

Cambio de moneda y uso de tarjetas de crédito

Pagar con tarjeta de crédito es fácil y habitual en Namibia y Botswana. Esta es la idea más importante que has de tener en cuenta. Prácticamente puedes viajar con tu tarjeta de crédito sin problema en todas partes: gasolineras, alojamientos, acceso a los parques naturales, restaurantes… Es muy importante llevar tu tarjeta de crédito con liquidez para el dinero que te bloquearán a la hora de alquilar tu coche.

Nosotros nos movimos con la tarjeta Revolut y estamos muy contentos de su funcionamiento y de las tasas de cambio aplicadas en las compras. En cada compra recibirás un mensaje en tu aplicación y sabrás lo que ha supuesto cada gasto en euros o la moneda que desees. Usa nuestro enlace para contratarla y ayúdanos en el mantenimiento de este blog.

En muchos alojamientos te ofrecen también servicio de comida y cena

Para controlar los gastos y hacer un seguimiento usamos la aplicación TravelSpend en su versión básica. Te permite registrar las compras por categorías y geolocalizarlas.

Necesitarás llevar algo de dinero en la cartera si te gusta dar propinas. No es obligatorio dar propinas pero sí es un detalle con las personas que trabajan en las gasolineras y que te limpian los cristales del vehículo, por ejemplo.

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FIN DE SEMANA CON ENCANTO EN NOGUERA MAR HOTEL DE DENIA https://nosaltres4viatgem.es/viajando/denia-noguera-mar-hotel/ https://nosaltres4viatgem.es/viajando/denia-noguera-mar-hotel/#respond Thu, 12 Oct 2023 13:56:32 +0000 https://nosaltres4viatgem.es/?p=12333 La provincia de Alicante está llena de atractivos, desde su costa hasta sus montañas más alejadas. A pesar de vivir aquí, cerca de todos ellos, poder disfrutarlos con calma requiere de tiempo ya que es un territorio muy montañoso y hace falta tiempo para acceder a muchos puntos de interés. Aunque está solo a una […]

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La provincia de Alicante está llena de atractivos, desde su costa hasta sus montañas más alejadas. A pesar de vivir aquí, cerca de todos ellos, poder disfrutarlos con calma requiere de tiempo ya que es un territorio muy montañoso y hace falta tiempo para acceder a muchos puntos de interés. Aunque está solo a una hora de casa, hace unos días decidimos pasar un fin de semana en Denia y optamos por alojarnos en el Noguera Mar Hotel, un hotel con encanto de la red Ruralka ¡Y qué acierto!

Tarde de descanso en la terraza de nuestra habitación

Después de un intenso verano viajando por Namibia y Botswana durante 35 días con nuestros hijos, necesitábamos unos días de desconexión en pareja. Con la excusa de mi cumpleaños, nos regalamos 48 horas de desconexión en Noguera Mar Hotel y fue todo un acierto. Este hotel familiar ofrece un servicio personalizado y profesional combinado con la frescura y la acogida de personas conscientes de que viven en un lugar único y especial que merece la pena compartir desde el cuidado y la preservación de su propio entorno natural.

Este hotel ofrece 20 habitaciones junto al mar y está abierto para sus clientes desde abril a octubre. Sus habitaciones son luminosas y muy acogedoras, las situadas en el lado norte con amplias terrazas, con muy buena conexión wifi y servicios adaptados a largas o cortas estancias. Los desayunos ofrecen gran variedad de productos – incluyendo alimentos para personas con diversas intolerancias – y un menú de mediodía y de noche especial para clientes.

En la playa de Les Marines junto a nuestro hotel

Además. en su restaurante Noguera Mar podréis disfrutar de la mejor gastronomía diánica con ensaladas deliciosas, pescado y marisco siempre fresco, carnes de gran calidad y una amplia oferta de arroces alicantinos. Los postres y dulces son deliciosos y su carta de vinos es muy completa.

Denia es una ciudad con un patrimonio cultural, histórico y natural únicos

Ubicada en la costa este de España, en la provincia de Alicante, esta ciudad es un tesoro mediterráneo que combina a la perfección su entorno natural, su rico patrimonio y una historia muy particular. Su conexión natural con las islas Pitiusas – Ibiza y Formentera – le da también un carácter único desde el punto de vista natural y cultural.

Entorno Natural: Denia disfruta de un entorno natural privilegiado. Al norte se encuentra el majestuoso Parque Natural del Montgó, una montaña rocosa que ofrece oportunidades para el senderismo y la observación de aves. Al noreste, las aguas azules del Mediterráneo bañan sus playas de arena del norte de la ciudad, creando un paisaje costero impresionante. Al sur, la costa rocosa de grandes acantilados ofrece impresionantes vistas sobre el mar y rincones muchas veces inaccesibles desde tierra.

Patrimonio: El patrimonio de Denia es un crisol de influencias culturales. El castillo de Denia, que se alza sobre la ciudad, es una joya arquitectónica que muestra su herencia romana, árabe y cristiana. El casco antiguo de la ciudad está repleto de calles estrechas y plazas encantadoras, donde se pueden admirar edificios históricos y visitar museos que cuentan la historia de la región.

Historia: Denia ha sido un punto estratégico en la costa mediterránea desde tiempos antiguos. Fundada por los romanos como Dianium, la ciudad pasó por el dominio árabe – Daniya – antes de ser conquistada por los cristianos en el siglo XIII: Jaume I entra en la ciudad en 1244 tras la capitulación musulma. Su historia rica y diversa se refleja en sus monumentos y tradiciones culturales. Entre algunos aspectos curiosos destaca su época de esplendor gracias a la producción y venta de uva pasa y a las fábricas de juguetes a finales del XIX y principios del siglo XX.

Faro del cabo de Sant Antoni

Denia es un destino que combina la belleza natural de la costa mediterránea con un valioso patrimonio histórico y cultural. Es un lugar donde puedes disfrutar de playas, montañas, muy buena comida y diversas experiencias únicas. Hoy en día es una ciudad de gran relevancia en el panorama turístico valenciano, garantía de calidad y buen servicio.

 

 

Algunos planes para descubrir Denia en una escapada perfecta

  1. Playa y bronceado: dedica parte del día pasando unas horas en las playas de Denia. Toma el sol, date un chapuzón y relájate al ritmo de las olas.
  2. Deporte acuático: Si te sientes aventurero, alquila una tabla de paddle surf o un kayak y explora la costa desde el agua. Un buen punto de partida es la zona de Les Rotes, al sur de la ciudad. Te aconsejamos visitar la Cova Tallada – especialmente en primavera y otoño – ya sea por mar o por el sendero de la costa.
  3. Excursión a la Reserva Natural del Montgó: Si te apasiona la naturaleza, realiza una caminata por el Parque Natural del Montgó y disfruta de la flora y fauna locales. Desde las rutas en el propio Montgó a las zonas costeras de los acantilados del Cap de San Antonio, hay muchas opciones para estirar las piernas.
  4. Paseo por el casco antiguo: Explora las encantadoras calles empedradas del casco antiguo de Denia. Admira la arquitectura, conoce su  historia y disfruta de las tiendas locales.
  5. Castillo de Denia: Sube hasta el castillo y disfruta de unas vistas espectaculares de la ciudad y el mar. Es un lugar genial para tomar fotos panorámicas.
  6. Mercado municipal: Visita el mercado y déjate tentar por los productos frescos. Desde pescado hasta frutas y verduras, aquí encontrarás una deliciosa variedad.
  7. Ruta de tapas: Haz una parada en los bares locales y prueba las tapas típicas de la región. El tapeo es una tradición que no puedes perderte.
  8. Ruta del vino: Denia está rodeada de viñedos. Visita una bodega local y degusta algunos vinos excelentes. Puedes visitar alguna de sus bodegas y disfrutar de una buena comida bien maridada.
  9. Comida o cena con vista al mar: Elige un restaurante junto a la playa y déjate seducir por los sabores que hacen de Denia «ciudad  creativa de la gastrononomía por la UNESCO«. La brisa marina y la comida deliciosa hacen una combinación perfecta.
  10. Escápate a Ibiza y Formentera: desde Denia puedes tomar uno de los ferries que conectan la península con las islas Pitiusas.

Els Molins de Javea, al norte de Denia, en el cabo de Sant Antoni

Anímate a conocer otros hoteles de la red Ruralka y cuéntanos tu experiencia

La red de hoteles y alojamientos rurales Ruralka ofrece diversas propuestas marcadas por el cuidado y la atención a sus clientes, siempre de la mano del turismo sostenible, respetuoso con el entorno y promotor de las particularidades culturales, históricas y económicas del lugar. Si visitáis su págiana web vais a poder encontrar gran cantidad de opciones para planificar vuestras vacaciones o para hacer algún regalo a alguna persona estimada. Podríamos destacar los siguientes:

  • Hoteles rurales
  • Hoteles románticos
  • Hoteles con encanto
  • Hoteles ecológicos y sostenibles
  • Hoteles que admiten mascotas
  • Hoteles para ciclistas

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LA VIDA EN LA CHARCA Y LA COMUNICACIÓN NO VIOLENTA https://nosaltres4viatgem.es/viajando/la-vida-en-la-charca/ https://nosaltres4viatgem.es/viajando/la-vida-en-la-charca/#comments Sun, 17 Sep 2023 13:58:52 +0000 https://nosaltres4viatgem.es/?p=12316 Os contamos nuestra experiencia observando la fauna en las laguna de Ethosa NP y lo vinculamos con la comunicación asertiva y no violente.

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El verano pasado estuvimos de viaje familiar por África. Pasamos cinco semanas recorriendo Namibia y Botswana. Fue un viaje en el que disfrutamos de bellos y muy variados paisajes, cruzando en 4×4 áridos desiertos, impresionantes cadenas montañosas y variopintas extensiones de la sabana africana. Siendo nuestro primer viaje a esta región del planeta, nos llamó mucho la atención la fauna. Era la estación seca, por lo que seguimos las recomendaciones que sugerían visitar las charcas diseminadas a lo largo y ancho de aquellos vastos territorios. Era el lugar propicio para poder contemplar un sinnúmero de aves y mamíferos, incluidos los cinco grandes: el elefante, el rinoceronte, la jirafa, el búfalo y el león. Y así fue, en efecto.

Elefantes y zebras conviven en las charcas de la Reserva Natural de Moremi (Botswana)

Apostados en nuestro vehículo junto a una charca, solo hacía falta esperar un poco para asistir al ininterrumpido desfile de animales que acudían al agua a beber en las tórridas horas de los ociosos días africanos. La sucesión de gacelas, impalas, cebras, ñus, facóceros, jirafas, rinocerontes y elefantes era continua y sin fin, de hecho. Sin nada más que hacer, salvo beber y comer, la vida de los herbívoros de la sabana orbita en torno al entramado de charcas y del conjunto de matorrales de espinos y bosquecillos de mopanes que los circundan. De ahí la facilidad para observarlos y aprender algo sobre su modo de vida. Contemplar a estos animales en su medio nos permitió captar algunos de sus hábitos sociales, así como de sus jerarquías.

Los elefantes son, sin duda, los reyes de la charca. A su paso, el resto de criaturas se aparta, dejando la charca libre, ya sea para saciar a la sedienta manada de elefantas junto con su simpático grupo de crías o para refrescar al soberbio macho, huraño y solitario, que se aproxima raudo e impasible desde la lontananza.

Las elefantas llegan con sus crías a la charca de Ethosa NP al norte de Namibia

Las jirafas, encaramadas en lo alto de su larguísimo cuello, avizoran los movimientos en la charca y controlan la sucesión jerárquica de animales sedientos que se aproximan, esperando pacientes su turno, cuando la charca está lo suficientemente tranquila como para bajar la cabeza, doblar las rodillas o flexionar las patas de un modo ciertamente inverosímil, y beber tranquilas, por turnos, mientras el resto del grupo de jirafas se mantiene alerta ante posibles peligros en las inmediaciones.

Las jirafas beben atentas a lo que les rodea en Ethosa NP (Namibia)

Los grupos de cebras, gacelas, ñus y otros cuadrúpedos, se amontonan en los bordes de la charca o chapotean en ella alegremente sin mayor preocupación hasta que aparecen las hienas, los chacales o los perros salvajes. Es entonces cuando se ponen en estado de alerta, se agitan y, si hace falta, se dan a la fuga en estampida. Sin embargo, la fuerza magnética del agua es tan poderosa en esta época del año que la mera presencia de un grupo de leonas descansando tranquilamente a escasos metros del agua no disuade a muchos herbívoros de acercarse y merodear nerviosamente la charca, mientras sacian la sed, vigilando -eso sí- de reojo a las perezosas leonas que dormitan, tumbadas, a la sombra de un mopane.

Por último, vemos a los avestruces -esos forasteros emplumados y elegantemente extraños en medio de una charca superpoblada por mamíferos-, los cuales pasean con orgullo su mullido plumaje al tiempo que contonean, oscilan y basculan con altivez su enhiesto cuello, alardeando esa imperturbable calma que les confiere su inquebrantable confianza en la agilidad y la gracilidad de su veloz e inigualable zancada, algo que los hace inmunes al acecho de los torpes y pesados depredadores que salivan al admirar sus tersos, firmes y jugosos muslos.

Las avestruces caminan elegantes entre las lagunas de Ethosa NP

En muchos aspectos, la vida en la charca se asemeja a la vida social de los humanos. La dominancia y la jerarquía están presentes en la vida social. Da lo mismo que hablemos de una empresa o del patio de una escuela. Es fácil distinguir al humano-elefante, a cuyo paso todos ceden su lugar. También se reconoce con premura al humano que se refugia y camufla en la manada, cuando le acucia el miedo y se siente inseguro. A la jirafa la podemos vislumbrar, también, en el humano cauteloso y prudente. Y depredadores agresivos que perturban la paz acechando al resto los hay, asimismo, entre nosotros, por desgracia. Todos y todas los conocemos, ciertamente, y sabemos de qué especie son. Ahora bien, verlos llegar de lejos nos permite mantenernos a salvo, guardando una prudente distancia. Por último, incluso descubrimos, también, entre nosotros, al insólito avestruz, orgulloso y elegante, seguro de sí mismo, que alardea sin complejos de su rareza en un medio social hostil en el que es tildado por otros, sin compasión alguna, como extraño o forastero, ya sea porque parece demasiado estirado o remilgado, porque se viste emplumado o se comporta de forma amanerada o porque es prejuzgado, simplemente, como un pajarraco, esto es, como miembro de otra especie o de una raza ajena y “exótica”.

La fauna de Moremi NP aprovecha la humedad que el río Okavango trae a esta región de Botswana

Quizás fuera esta visión arquetípica de los animales lo que impulsó a Marshall Rosenberg, educador, mediador y terapeuta, a tomar al chacal y a la jirafa como símbolos de dos estilos opuestos de comunicación entre los humanos. El lenguaje del chacal es, en efecto, el de la comunicación violenta, lleno de insultos, gritos, amenazas y hostigamientos. El lenguaje de la jirafa, por otro lado, es el de la Comunicación No Violenta, basada en la escucha, la empatía y la asertividad.

Como resaltaba Marshal Rosenberg, a diferencia de los animales, la conducta humana no está sujeta al rígido patrón del instinto y la codificación genética. Nadie se ajusta perfectamente al esquema comunicativo del chacal o de la jirafa, en todas y cada una de sus conductas. Nuestro estilo de comunicación es híbrido, muta, se transforma y evoluciona. De ahí la invitación de Marshall Rosenberg de dar pasos hacia una comunicación empática y no violenta.

Las leonas descansan tranquilas sin alterar la vida del resto de la comunidad en Moremi NP (Botswana)

PASOS HACIA UNA COMUNICACIÓN EMPÁTICA Y NO VIOLENTA

  • El primer paso para ello es aprender a observar sin juzgar, ya que es del juicio al otro, sobre todo de la crítica mordaz e hiriente, de donde surgen muchos de los conflictos a los que nos enfrentamos.
  • El segundo paso es centrar la atención en los propios sentimientos de miedo, frustración, ira…, sin culpar a nadie por ellos, aunque nos venga la tentación de hacerlo.
  • El tercero es comprender qué necesidades tengo y no han sido atendidas para que yo me sienta así.
  • Y el cuarto es pedir al otro que atienda mis necesidades, en la medida de sus posibilidades, sin exigencias, reproches ni imposiciones de ninguna clase.

Se trata, en fin, de dar a conocer al otro, de un modo asertivo, qué conducta suya nos ha molestado, resaltando en todo momento nuestros sentimientos y necesidades y sin acusar ni responsabilizar al otro de nuestro malestar, pero sí apelando a su empatía para que esté dispuesto a ayudarnos modificando su conducta o haciendo algo por nosotros.

La Comunicación No Violenta no nos garantiza que el otro hará lo que nosotros queremos o necesitamos. No es una técnica para manipular a los demás y para que hagan lo que nosotros deseemos. Es un estilo de comunicación que nos permite relacionarnos con los demás de un modo más sereno, pacífico y ético. Nos convierte en individuos socialmente valiosos, por las habilidades de diálogo y mediación que confiere. Nos hace más confiables ante los ojos de los demás y nos permite sentir la satisfacción de ser útiles en nuestra comunidad, ya sea una empresa o una escuela.

Las noches, en las charcas, todos los animales se reunen respetando su jerarquía y relaciones (Okakuejo, Ethosa NP)

Al fin y al cabo, la vida en la charca no es tan compleja. Solo requiere ciertas destrezas comunicativas para que la convivencia de tantas y tan diversas criaturas sea lo más grata posible, sin conflictos demasiado asiduos, graves o duraderos. Saber evitar los conflictos o saber resolverlos pacíficamente son destrezas necesarias en la vida social: adquirirlas es parte del arte de la vida en la charca.

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